Монолітне бетонне перекриття своїми руками

Заливка монолітного міжповерхового перекриття — не найпростіший, але дійсно універсальний і перевірений часом метод. У цій статті ми розповімо про основні конструкційні особливості та етапи пристрою перекриття, а також види опалубки, в тому числі і незнімної. Основною сферою застосування монолітних перекриттів є будівлі з несучими стінами з цегли, блокової кладки чи бетонних панелей, а також купольні будинки. Вимоги до монолітності перекриття можуть бути обумовлені:

- нестандартним планом будівлі;
- необхідністю істотно збільшити несучу здатність перекриття;
- підвищеними вимогами до гідро - і шумоізоляції;
- необхідністю забезпечити вільне планування;
- скороченням витрат на внутрішню обробку.

Заливка проводиться, як правило, після закінчення зведення стін першого поверху. Проте можливі варіанти заливки монолітних перекриттів вже в будівлях з покрівлею, якщо того вимагають погодні чи інші умови. В такому разі на кладці нижнього поверху монтують двотаврові балки і по периметру несучих стін заливають вінець на висоту перекриття. Також, для посилення механічних зв'язків, з внутрішньої сторони вінця випускають на 40-50 см заставу арматуру. Її сумарний переріз не може бути менше 0,4% від поздовжнього перерізу зрізу вінця.

Проектні розрахунки несучої конструкції

При виборі довжини прольоту слід співвідносити її до товщині плити як 30:1. Однак при самостійному проектуванні робити перекриття товщі 400 мм практично немає сенсу, так як несуча здатність конструкції підвищується разом з її власною вагою і статичними напругами. Тому допустиме навантаження на саморобні перекриття рідко перевищує 1500-2000 кг/м2.

Ситуація може бути виправлена включенням в несучу конструкцію сталевих двотаврових балок, укладених на вирівняну бетоном поверхню кладки несучих стін. Інший спосіб збільшити довжину прольоту при збереженні відносної свободи планування — встановити перекриття на колони. При товщині монолітної конструкції до 400 мм і довжині прольоту в чотирьох напрямках від колон до 12 метрів площа перерізу опори становить 1-1,35 м2, за умови що перетин застави арматури в колоні не менше 1,4%.

Розрахунок армування монолітної плити

У загальному випадку товщина плити визначається кількістю армуючої сталі, яка в неї закладена. Щільність армування, в свою чергу, залежить від граничної допустимої навантаження і стійкості до утворення тріщин. Уникаючи приватних випадків, можна навести загальний приклад конструкції, яка демонструє повну відповідність нормативним вимогам при досить високому запасі міцності.

У приватному будівництві залізобетон зміцнюють арматурою з періодичним профілем класу А400, він же А-III.

Діаметр дротів в плитах товщиною:

- до 150 мм — не менше 10-12 мм;
- від 150 до 250 мм — не менше 12-14 мм;
- від 250 до 400 мм — не менше 14-16 мм.

Арматуру укладають двома сітками з розміром вічка 120-160 мм, товщина захисного шару бетону від країв плити — не менше 80-120 мм зверху і знизу не менше 40 мм. Напрямок укладання чотирьох рядів арматури, починаючи з нижнього: уздовж, поперек, впоперек, вздовж. Для перев'язки використовується оцинкований дріт завтовшки не менше 2 мм
Монтаж опалубки різних типів

Опалубка повинна витримувати навантаження до 500-1100 кг/м2, включаючи динамічний вплив падаючого бетону. Для створення площині опалубки можуть бути використані:

Пластикові листи багаторазової опалубки.
- Вологостійка фанера товщиною 17-23 мм
- ОСП товщиною 20-26 мм

Краю плит повинні щільно прилягати до стін, не допускається використання опалубки з зазорами на стиках більше 2 мм, якщо не планується закривати поверхню гідроізоляційної плівкою.

Іноді розумно робити опалубку незнімної, використовуючи для цього профільовані листи, орієнтуючи їх вузькій полицею вниз. Їх розташовують уздовж плити, щоб хвилі при заливці утворювали численні ребра жорсткості. Розрахунок товщини ведеться від нижнього ребра, таким чином економія бетонної суміші становить 20-25%. При цьому висота гребеня не повинна перевищувати третини від загальної товщини плити. Якщо опалубку знімати не планується, у неї вкручують саморізи з гумовою шайбою і прив'язують їх тонким дротом до арматури.

Монтаж опалубки починають з розміщення стійок: це можуть бути або сталеві телескопічні стійки з триногою і унивилкой, або деревина без вад перерізом не менше 100 см2. Кожна стійка має бути пов'язана із двома сусідніми похилими зв'язками з дюймової дошки. Стійки монтують по лініях балок, відстань між якими, в залежності від товщини плити 150-400 мм, становить:

- 190-240 см при товщині фанери до 20 мм;
- 210-260 см при товщині фанери від 21см.

При цьому відстань між стійками однієї балки, залежно від проміжку між ними, становить:

- від 140 до 200 см при прольоті до 150 см;
- від 120 до 180 см при прольоті 160-210 см;
- від 100 до 140 см при прольоті 210-250 див.

Основні балки, як правило, виконані з бруса 100х100 мм. На них упоперек з кроком 500-650 см укладають вторинні балки, які мають перетин у 50% основних. Якщо опалубка з профільованого листа, крок другорядних балок дорівнює 3,5 відстаням між хвилями.

Вертикальну опалубку монтують з підпірних щитів, доданих до зовнішньої стіни будівлі. Часто по периметру укладають блоки газобетону товщиною 80-100 мм, щоб приховати пояс перекриття.

Армування і обв'язка

Після монтажу опалубки її змащують антиадгезивным складом і починають укладання арматури. На вінцях і опорних ребрах прути пов'язують в квадрат, зберігаючи з усіх боків мінімально допустимий захисний шар. Основний масив перекриття армується сіткою. Нижній шар укладають на пластикові «сухарі», контролюючі збереження нижнього захисного шару. Сітку перев'язують на перетині кожного третього прута.


Після обв'язки нижньої сітки на неї встановлюють проміжні фіксатори через 100 см в шаховому порядку. Для посилення опори на стіни монтують торцеві фіксатори. Ці елементи допомагають зберігати проектне відстань між двома площинами армування.

Змонтовану верхню сітку пов'язують з нижньої з'єднувальними скобами. Після завершення монтажу армована конструкція повинна бути як одне ціле і легко сприймати навантаження від ходять по ній людей.

Заливка бетону

Монолітні перекриття заливають бетоном марки В20—В30, приготовлений у фабричних умовах. Заливка монолітних перекриттів повинна проводитися в один етап, тому заповнення простору малими дозами не рекомендується. Якщо відразу весь обсяг робіт виконати неможливо, ділянки плити потрібно розітнути сіткою з вічком 8-10 мм.

Подача суміші до перекриття може проводитися бетононасосом або об'ємної баддею, жене краном. Після подачі нагору суміш рівномірно розподіляють, саджають вібрацією і залишають застигати.
Подальші дії

Бетон набирає достатню міцність через 4 тижні, все це час він потребує періодичному змочуванні і захист від дощу перші 2 доби. Після висихання опалубку можна знімати і приступати до зведення стін.