Строительство и ремонт своими руками
Войти

Купіль для лазні своїми руками


Купіль для лазні своїми руками Контрастні купання — невід'ємна і дуже корисна частина банних процедур. Але найчастіше в розпорядженні банщиків є тільки діжка з опрокидом, а між тим облаштувати невелику купіль не так складно, як може здатися. Про варіанти її виконання домашньої лазні ми розповімо в цій статті. Іноді купелі з дерева не підходять в силу тих чи інших обставин, і власники лазень всерйоз думають про будівництво невеликого стаціонарного басейну. За витратами коштів і часу цю затію можна вважати виправданою. Однак підхід до такого будівництва повинен бути максимально продуманим.

Будувати купіль в приміщенні або на вулиці


Невеликий басейн на кілька кубометрів ви можете спорудити як в приміщенні лазні, так і поза його. Перший варіант не завжди прийнятний з-за розмірів, в малому передбаннику може просто не виявитися досить місця. У той же час комфортність зимового використання купелі може спонукати прийняти серйозні заходи, аж до внутрішнього перепланування або розширення об'єкта, що будується.

Вулична купіль може експлуатуватися в зимовий час тільки при працюючому обігріві води, або якщо на холодний період планується зводити захисний ковпак. В іншому випадку вода швидко замерзне, тому такий варіант прийнятний для заміських будинків, які взимку не відвідуються.


Особливості пристрою купелі всередині експлуатованої лазні


Якщо наявність купелі не передбачено будівельним проектом, завдання ускладнюється з-за великого обсягу робіт, порівнянних з капітальним ремонтом. Перш за все, вирішите завдання утилізації будівельних відходів, тимчасової перепланування та реорганізуйте систему водопостачання.

Влаштувати стаціонарну купіль можна майже в будь-якій лазні за винятком будівель на плитному фундаменті, матеріал же стін ролі не грає. Купіль — це цілком самостійна споруда, яка не має суттєвого впливу на режим експлуатації будівлі.

Демонтаж ділянки підлогового покриття


На підлозі потрібно розмітити зовнішній контур майбутньої купелі, вирізати і розібрати підлогове покриття, демонтувати його разом зі стяжкою. У випадку з дерев'яною підлогою після демонтажу дощок потрібно лаги укріпити. Під ними виконують підкоп на 35-40 см, потім встановлюють опалубку і заливають стовп, попередньо підклавши гідроізоляцію. Після застигання протягом 3-4 діб можна обрізати лаги і продовжувати роботу.
Виїмка грунту та підготовка котловану

Для купелі потрібен котлован зі строгою геометрією, яка визначить форму стін майбутньої чаші. Класичний варіант — прямокутний профіль без зміни площі перерізу, але ви можете також зробити купіль циліндричної або трапецієподібної форми, або додати додаткові яруси.

На першому етапі виїмки грунту копають котлован точно за розмірами майбутньої чаші. Потім поглиблюють дно і розширюють стіни на 15-20 см. При наявності декількох ярусів роботу починають з нижнього, заливають його і тільки після цього переходять до верхнім. Якщо плануєте обладнати басейн стаціонарною системою очищення, підсвічуванням або гідромасажем, всі комунікації повинні бути прокладені до початку бетонування.


Нарощування фундаменту


Якщо ви влаштовуєте купіль впритул до несучої стіни, доведеться розкривати її фундамент і нарощувати глибину. При розмірах купелі по будь-якій стороні більше 120 см це слід робити в кілька етапів.

Купіль у стіни повинна мати борт шириною не менше 10-15 см висотою близько 10 см над рівнем підлоги. Це простір буде використано як відкрита частина опалубки, через яку можна заливати бетон всередину. Борт такої ж висоти повинен бути згодом виконаний по всьому периметру чаші.

Копають Котлован, поділивши його на ділянки довжиною 100-120 см уздовж несучої стіни. Ділянка за ділянкою фундамент розкривають і нарощують на повну глибину чаші, зберігаючи товщину наявного підстави і додаючи до неї 10-15 см борту з внутрішньої сторони. Таким чином, роль задніх стінок заливається форми виконує грунт, а з лицьової частини чаші монтують опалубку з ОСП або вологостійкої фанери.
На застигання бетону витрачається 10-14 днів, після чого опалубку знімають і виймають грунт на наступному ділянці. Операція повторюється: з бетонних поверхонь зчищають і змивають грунт, монтують нову опалубку і заливають бетон. Горизонтальне армування всіх ділянок повинно бути виконано суцільними стрижнями профільної арматури товщиною 14-16 мм і щільністю не менше 1,6% загального перерізу. Тому в бічному щиті опалубки свердлять отвори по діаметру арматури і пропускають її назовні. При заливці кожного наступного сегмента бічній щит просто зрушують на потрібну відстань і дов'язують вертикальну арматуру.

При нарощуванні фундаменту утворюється одна або дві готові стінки чаші. Тільки після завершення цього етапу можна приступати до заливання дна і інших стінок.

Пристрій конструкції чаші


Пристрій решти стінок виконують за аналогією з попереднім методом. Роль задньої стінки виконує грунт, внутрішня поверхня визначається щитової опалубкою. Якщо є бажання зробити чашу напівкруглої, ОСП замінюють на листи ПВХ 5-6 мм.

Дно чаші заливають в першу чергу, випускаючи по краях стрижні арматури для надійного скріплення зі стінками. Тільки через 4-5 діб, коли бетон стане достатньо міцним, зводять опалубку стін і заливають їх. Рекомендується заливати всі стіни одночасно, зібравши відразу всю опалубку за формою майбутньої чаші. Усередині опалубки монтують розпірки з бруса 40х40 мм, по одній розпірці на кожні 0,8–1 м2 поверхні.

Чашу, як і нарощуваний фундамент, зміцнюють арматурою з періодичним профілем товщиною 14-16 мм укладають Арматуру в горизонтальному і вертикальному напрямках. Кількість закладних елементів у стінах чаші становить 1-1,4% загального перерізу залізобетонного масиву.

Купіль з високими бортами


Щоб скоротити обсяг земляних робіт, чашу внутрішньої купелі заглиблюють в землю тільки на 90-100 см, щоб підстава спиралося на шар з досить високою несучою здатністю. Необхідна глибина чаші (140-160 см) досягається за рахунок підняття бортів над рівнем підлоги.

Це зменшує обсяг земляних робіт, але при влаштуванні бортів не можна допустити конструктивної помилки. Найкращий варіант — зробити кладку в півцеглини з відступом від внутрішньої поверхні чаші 10-12 см і залити утворений простір бетоном. Армування радіусів елементів зручно проводити сіткою з прутом 6 мм і шириною осередку до 6-7 див. В інших випадках можна використовувати профільну арматуру 10-12 мм.

Борти висотою більше 30 см потрібно обмежувати кладкою в один цегла, понад 40-45 см — в півтора цегли. Борти висотою від 60 см роблять цілком з бетону завтовшки не менше 25 см.


Гідроізоляція та покриття чаші


Навіть якщо чаша виконана з бетону з низьким водопоглинанням, потрібно нанесення обмазувальної бітумною ізоляції з попередньою підготовкою поверхні праймером. Буде досить дворазової обробки недорогими сумішами вітчизняного виробництва, такими як «Скріпа» або «Техноніколь».

Після застигання гідроізоляції чашу можна обробляти будь-яким матеріалом для басейну, починаючи від ПВХ плівки і закінчуючи нержавіючої сталлю або кахельною плиткою.
Радимо прочитати
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Авторизация