Бетонна вигрібна яма: інструкція по монтажу

В системі життєзабезпечення важливу роль відіграє каналізація. Але якщо в межах будинку підключені до центральної системи, то жителям передмістя доводиться вирішувати питання з утилізацією стоків власними силами. Облаштування вигрібної ями на ділянці вважається самим простим і недорогим виходом. Однак виритий котлован з посиленими стінками зовсім не може вважатися повноцінним вигрібом для стічних вод. Існує багато правил, норм і нюансів, слідуючи яким можна говорити про повноцінну систему утилізації відходів. В статті мова піде про те, як зробити бетонну вигрібну яму.

Конструкція бетонної вигрібної ями

Залізобетонні стінки, будь це заливаемое споруда з використанням опалубки або заводські кільця, характеризуються наступними перевагами:
довгий термін служби, така яма може експлуатуватися протягом століття;
цей будівельний матеріал відрізняється високою хімічною стійкістю, завдяки чому легко переносить відбуваються процеси бродіння і гниття;
водонепроникність дозволяє гарантувати відсутність забруднення грунту та підземних вод;
така яма облаштовується незалежно від геологічних особливостей грунту і рівня розташування водоносного шару;
пристрій вигрібної ями з бетонних кілець передбачає використання спецтехніки.

Вигрібна яма з бетонних кілець

Якщо передбачається самостійна заливка стін бетонною сумішшю, то негативними моментами в роботах можна вважати бруд і трудомісткість.

Типи вигрібних ям

Поглиблення в землі часто має прямокутну форму, оскільки виїмка грунту проводиться вручну. Така конфігурація актуальна, коли немає можливості залучити спецтехніку. Однак рекомендованим варіантом є цілий накопичувач, бо навантаження на стіни розподіляється рівномірно.

Розрізняють 2 види накопичувачів.

Вигрібна яма з бетонних кілець без дна

Такого типу вигріб популярний на ділянках з сезонним або періодичним проживанням. В даних випадках витрата води приблизно буде складати близько одного кубічного метра на добу. Забруднення будуть просто йти в грунт, переробляючи з допомогою природних бактерій. Іноді може знадобитися допомога у вигляді спеціалізованих засобів, які прискорюють процеси.
Відстань між таким накопичувачем і найближчим будовою має становити понад 8 метрів. Це дозволить запобігти підмив підстави.
Також має дотримуватися розташування ями до свердловини або колодязя:
при глинистому грунті – не менше 20 м;
при суглинному ґрунті – не менше 30 м;
при піщаному грунті – не менше 50 м.
Недотримання норм і правил може призвести до забруднення води на водозабірних спорудах і зробить її непридатною для вживання. У випадках, коли буде доведена вина конкретного забудовника - накладається штраф, а в особливо складних ситуаціях порушника чекає кримінальне покарання.

З недоліків можна відзначити: неприємний запах, невисокий ресурс і екологічну небезпеку.

Яма з дном

Герметичний накопичувач планують для установки на території з постійним проживанням. Якщо на площі є явні перепади висот, то яму рекомендується розташувати в низині.

При влаштуванні дотримуються ряду принципово важливих моментів:

глибина резервуара не повинна перевищувати 3-х м, саме такою довжиною володіє шланг спецтехніки;
відстань від огороджувальних конструкцій (власних або сусідських) до ями дорівнює 2 метрам, а до основної будівлі – 5 м;
в обов'язковому порядку встановлюється вентиляційна труба діаметром 100 мм на висоті не менше півметра від рівня землі. Через неї буде проходити газ, який неминуче виникає в процесі бродіння, гниття і розкладання стоків.
Не забудьте продумати схему під'їзної дороги для ассенізаторской машини. У прагненні виділити ділянку під накопичувач як можна далі від житла не слід забувати, що занадто довгий трубопровід може ускладнити його обслуговування.

Розрахунок обсягу

Обчислення проводиться на основі наступних даних:
в день на кожну людину припадає приблизно 0,15-0,18 м3 води. Таким чином, сім'я з 4-х чоловік щомісяця витрачає 20 м3. Значить, вигріб повинен вміщувати як мінімум 25-28 кубометрів стоку;
якщо споруджується яма без дна, то до уваги береться і тип грунту. Легко пропускають воду породи дозволяють заощадити на обсягах, ну а якщо на ділянці залягає глина, то місячні витрати слід збільшити на 10-15%.
При облаштуванні необхідно мати на увазі, що до верхнього краю вигребу повинно залишатися не менше 1 м. В іншому випадку при форс-мажорних обставинах забруднені води можуть вийти за межі резервуара. До того ж невисокий рівень стоків мінімізує появу неприємних запахів.

Котлован під монтаж вигрібної ями з бетонних кілець

Виймаючи ґрунт із котловану, пам'ятайте, що обсяг готового накопичувача повинен становити не менше 3 кубометрів. Пояснення тут просте, мінімальний обсяг бака ассенізаторской машини дорівнює трохи більше даного показника, тому викликати техніку для вивезення стоків меншого обсягу невигідно.

Котлован під вигріб без дна

Виїмку грунту можна проводити стандартним способом - лопатою або використовуючи міні-екскаватор. Глибина і діаметр котловану повинні бути трохи більше, ніж реальні розміри майбутнього вигреба.
Пам'ятайте, готова конструкція робиться трохи заглибленою. Тут слід врахувати висоту кришки, якою буде закриватися яма і товщину засипки для запобігання промерзання стоків.
Дно максимально розрівнюється і облаштовується опалубка під стрічковий фундамент. Він може бути квадратної або круглої форми, підбір ширини стрічки здійснюється у відповідності з майбутніми стінами.
Отримана виїмка, після висихання підстави, заповнюється гравієм, який сприяє вільному проходженню стічних вод.

Котлован під вигріб з дном

Для викопування ями використовують ручний або механізований спосіб. Глибина і ширина (діаметр) визначаються в залежності від типу стічної системи, де реальні показники збільшуються на 15-20%.
У розрахунках враховується товщина бетонної площадки, а також висота, з якої конструкція повинна виступати над рівнем землі (як правило, це 20 см).
Дно ями вирівнюється і трамбується. Засипається піщано-гравійна подушка, товщина кожного шару становить 15 см. Спочатку йде пісок, який змочується і ущільнюється, потім настає черга гравію.
Якщо утеплення кришки не передбачається – виїмку поглиблюють на 30-40 см. Тоді після монтажу плити перекриття її засипають грунтом, що дозволить запобігти промерзанню стічних вод, тим самим не допускаючи порушення роботи каналізаційної ями.

Бетонний розчин

Заливка стрічкового фундаменту або майданчика виконується в один прийом. Для стрічки збирається опалубка з дощок, проводиться стандартне зміцнення. Конструкція в обов'язковому порядку армується. Металеві стрижні між собою зв'язуються дротом.
Їх укладання проводиться на биті шматки цегли або невеликі камені. Арматура ні в якому випадку не укладається на грунт, вона повинна бути повністю занурена в піщано-цементну суміш.
Для замісу розчину на 1 частину цементу береться 2 частини піску і 3 частини щебеню. Води повинно бути стільки, щоб на виході вийшла не дуже густа маса, кинутий камінчик повинен повністю зануритися в масу.
Під час заливки розчин штыкуется, такий прийом дозволить позбутися утворилися повітряних бульбашок. Адже порожнечі негативно впливають на міцність готового моноліту. Майданчик вирівнюють і залишають до повного висихання, а цей процес займе як мінімум один тиждень.
При роботах в жарку погоду бетонну поверхню періодично змочують, це допоможе уникнути розтріскування, а також набрати заявлені характеристики. Потім можна переходити до наступних етапів робіт.
Якщо для монтажу використовуються готові залізобетонні кільця з дном, то облаштовувати майданчик немає необхідності.

Прокладка труби

Одночасно з виїмкою грунту для котловану виконується прокладка труби для відведення нечистот. Якщо закладка планується неглибока, тобто вище ГПГ, то рекомендується провести її утеплення: обернути скловатою, мінватою, пінопластом та ін.
Важливим моментом при укладанні труби є її нахил, таким чином, стоки будуть надходити у вигрібну яму самопливом. Якщо використовується труба d160 см, то нахил повинен складати приблизно 10 мм на кожен метр її проходу, при 100 см дотримується ухил в 20 мм, при 50 см - 30 мм.

Стіни вигрібної ями

Якщо було прийнято рішення про заливки стін своїми руками, то оптимальною формою для вигребу є квадрат або прямокутник. Опалубка виготовляється з дощок чи товстих листів вологостійкої фанери.
Сама конструкція повинна бути знімною, тому використовують шурупи і саморізи. Для зміцнення кутів застосовую металеві пластини. Відстань між двома стінками опалубки дорівнює 60-80 мм.
Вигріб круглої форми відрізняється однією перевагою – він займає малу площу присадибної ділянки. Звичайно, ідеально круглої опалубка не вийде, але цей факт для такої конструкції не принципове. Ідеальним матеріалом для спорудження виступає профільований лист.
Велика увага приділяється підпорок і розпірок. Бетонний розчин має велику масу, у зв'язку з чим, опалубка повинна бути закріплена максимально міцно.
Армування стінок грає не останню роль. Металеву зв'язку можна виконати заздалегідь і вже в готовому вигляді опустити в конструкцію або здійснювати в'язку стрижнів по мірі заповнення каркаса бетоном.
Народним умільцям належить дивовижне «відкриття» - в якості армуючого матеріалу використовувати металеву сітку від старих ліжок.
У будь-якому випадку заливання виробляється одноразово, не допускаючи великих перерв. Обов'язково проводиться штыковка розчину. Її проводять з обережністю, не можна допустити зміщення арматури всередині майбутніх стін.
Час висихання конструкції залежить від її товщини. Елементи опалубки акуратно демонтуються. Далі проводиться внутрішня і зовнішня гідроізоляція стін.

Будівництво вигрібної ями з бетонних кілець

Заводські вироби значно спрощують і прискорюють процес облаштування вигрібної ями. На жаль, значна вага не дозволяє виконати монтаж вручну. Для робіт знадобиться автокран. Багато виробників залізобетонних кілець пропонують такі послуги за додаткову плату.
При покупці зверніть увагу на внутрішній діаметр елементів, він повинен бути однаковим на всіх виробах. Це дозволить зібрати резервуар з максимальною герметичністю.
Асортимент кілець дає можливість спорудити ємність згідно з проектом. Внутрішній діаметр знаходиться в діапазоні від 700 до 2500 см, а висота є фіксованою – 900 см.
Конструкція виробів передбачає наявність спеціальних металевих вушок. До них прикріплюються гаки крана. Підйом кільця здійснюється обережно, дотримуючись техніки безпеки.
Виріб встановлюється за рівнем, при необхідності кільце демонтується для максимального вирівнювання. Щоб уникнути невиправданої затримки при монтажі рекомендується нівелювання поверхні виконати на стадії підготовки дна котловану.
Після установки нижнього кільця стик стінки обробляється гідроізолюючим матеріалом. Тут підійде використання гумових прокладок, цементного розчину. Оптимальним варіантом стане рідке скло, змішане з портландцементом.
Далі переходять до встановлення таких кілець з урахуванням вище перелічених правил і нюансів. Прості кільця скріплюються між собою за допомогою металевих скоб. Можна придбати залізобетонні вироби, оснащені спеціальними пазами, що забезпечують більш міцну і надійну фіксацію.
В останньому кільці з допомогою перфоратора проробляється отвір під вхід труби. У місці стикування цих елементів проводяться гідроізоляція вигрібної ями з бетонних кілець.
Завершальним етапом служить встановлення плити перекриття з отвором під люк. Далі виконується пробний пуск води, перевіряється функціональність всієї системи. При позитивному результаті здійснюється засипка грунтом порожнечі між выгребом і стінками траншеї.