Строительство и ремонт своими руками
Войти

Як армувати фундамент?


Як армувати фундамент? Фундамент є опорою для будинку, і він відчуває цілий ряд навантажень. Всупереч думку дилетантів, це не тільки тиск всієї маси будови. До таких навантажень відносяться сили морозного пученія і переміщення грунту (особливо на похилих площадках). Крім того, фундамент деяких специфічних споруд може відчувати додаткову дію: наприклад, підстава парної російської лазні піддається в нижній частині тиску на розтяг, у верхній – на стиск. У зв'язку з цим питання про те, як посилений фундамент, – далеко не пусте, і від його правильного рішення багато в чому буде залежати довговічність споруджуваного будови. Для створення арматурного каркаса вам знадобляться наступні інструменти і матеріали: поздовжня арматура (діаметр 8-16 мм);
поперечна арматура (діаметр 6-10 мм);
кутові дужки;
інструмент для в'язання арматури (буває ручним і механічним).

Коли говорять про армування фундаменту, то, як правило, мова йде про його стрічкової різновиди. Тому що інші типи заснування, використовувані при приватному малоповерховому будівництві, зазвичай в даній операції не потребують. Наприклад, конструкція з блоків, виготовлених на заводі залізобетонних виробів, передбачає наявність у них металевої арматури, тому питання відпадає сам собою. Стовпчасті та пальові фундаменти зазвичай застосовуються для зведення легких будівель, дають невелику навантаження на грунт, а отже, вони в зміцненні не потребують.

Армування затребуване і при заливці плитного фундаменту. Але в приватному малоповерховому будівництві він використовується не дуже активно. Такий фундамент являє собою масивну суцільнолиту залізобетонну плиту і застосовується на хитких грунтах. Він значно дорожче звичайного столбчато-стрічкового фундаменту, і йому віддається перевага тільки в тому випадку, коли поміняти місце будівництва неможливо ні при яких обставинах.

Підготовка до армуванню

Для армування зазвичай застосовується металева арматура. Але останнім часом все частіше натомість використовується пластикова, яка має як переваги, так і недоліки. Пластикова легше, простіше в транспортуванні, після перевезення в бухті легко випрямляється. Однак вона дорожча металевою, а з приводу експлуатаційних якостей фундаментів з різними типами арматури ведуться суперечки, оскільки статистичного матеріалу щодо застосування пластику поки недостатньо, щоб дати однозначну відповідь.

У фундаментної арматури для кращого контакту з бетоном повинна бути ребриста поверхня. При приватному малоповерховому будівництві вона може мати діаметр від 8 до 16 міліметрів (в залежності від того, для яких елементів каркаса використовується). Якщо ви зводите одноповерховий будинок, то 10 міліметрів цілком достатньо. Кутові хомути повинні бути тієї ж товщини, але поперечна арматура, що зв'язує поздовжні елементи, може виготовлятися з гладкого і більш тонкого дроту (6 міліметрів).

Формування арматурного каркаса

Робити каркас треба з таким розрахунком, щоб при заливці виступаючі частини були вкриті шаром бетону не менше 5 сантиметрів. Арматурний каркас монтується до установки опалубки, а для тимчасової фіксації прутків відносно один одного застосовується в'язальний дріт. Деякі воліють окремі елементи зварювати між собою, але ця операція досить трудомістка, до того ж вимагає спеціального обладнання (зварювальний апарат), однак не дає скільки-небудь помітних переваг. Тому краще піти по шляху найменшого трудовитрат при порівняльній якості і використовувати в'язальний дріт.

Найбільше навантаження на арматурний каркас після зведення будови виникає на кутах, а отже, до їх влаштування треба підійти дуже ретельно. Інакше при неправильній в'язки арматури згодом у цих місцях цілком можуть з'явитися тріщини, можливі осідання і розтріскування стін будинку. Для кутів застосовуються спеціальні кутові скоби, які можна виготовити самостійно шляхом згинання шматків арматури з таким розрахунком, щоб кожне плече було не менше 70-90 сантиметрів. Другий варіант – арматура згинається на розі безпосередньо при монтажі каркаса. Поперечна арматура, що зв'язує два сусідніх поздовжніх прута, монтується з кроком 20-30 сантиметрів.

Для вирівнювання верхньої поверхні фундаменту в землю вбивають втулки, виконують роль «маячків». Їх верхні зрізи виставляються на одному рівні. Ці штирі не повинні бути пов'язані з арматурним каркасом. По закінченні в'язки арматури встановлюється опалубка, яка фіксується укосинами, а верхні частини сусідніх щитів збиваються з допомогою обрізків дощок для запобігання розпирання бетоном.

При заливці столбчато-стрічкового фундаменту (це найпоширеніший варіант) в місцях стовпів спочатку буриться свердловина глибиною близько 2 метрів (глибше рівня промерзання грунту), туди опускається каркас з чотирьох прутків, сполучених поперечною арматурою (в перерізі – квадрат). Якщо заливка здійснюється самостійно (поетапно, невеликими обсягами), без придбання товарного бетону, то спочатку заливаються стовпи, а пізніше – безпосередньо «стрічка». Щоб краще засвоїти, як правильно армувати фундамент, варто пам'ятати, що чим більш просту конфігурацію він має, тим він більш стійкий до деформації, особливо якщо кількість кутів зведено до мінімуму. Для приватного малоповерхового будівництва можна порекомендувати квадратний у плані малозаглиблений столбчато-стрічковий фундамент з однією перемичкою, що з'єднує середини протилежних сторін. І недорого, надійно!
Радимо прочитати
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Авторизация