Підготовка стін перед встановленням плит перекриття

Несучі стіни піддають нівелювання. Вони повинні бути максимально рівними по висоті, допустима розбіжність становить максимум 10 мм. Виявити різницю висот можна за допомогою довгої балки, яка розміщується на двох протилежних стінах. Поверх бруса ставиться будівельний рівень, і чим він довший, тим точніше отриманий результат. Таким чином, перевіряються всі опори під плити перекриття. При цьому важливо проводити виміри як можна частіше. Для цього балка або брус встановлюється в кутах будови, потім переміщається кожні 1-1,5 м. Відповідні дані можна записати на стінах крейдою або маркером.
Далі знаходиться найвища і найнижча точка і викладається бетонна суміш з використанням комірчастої металевої сітки. Опори, зведені з пінобетонних, шлакових, газосилікатних блоків, в обов'язковому порядку посилюються. Це можна зробити за допомогою армуючого поясу висотою не менше 15 см.
Армопояс рівномірно розподіляє навантаження, запобігає деформацію стін і захищає плити перекриття від зламу.

Опалубка збирається з максимально рівних дощок у відповідності з отриманими значеннями, тобто межі можуть мати різні значення по висоті. Можна скористатися спеціальним П-образним профілем. Конструкція облаштовується по всьому периметру коробки будинку, включаючи і ненесучі стіни, особливо, якщо будівля виконана з легких блокових матеріалів.
Для замісу піщано-цементного розчину береться 1 відро цементу (М500) і 3 відра піску, води потрібно стільки, щоб суміш вийшла не рідкою, але і не густий. Пісок обов'язково просіюється для видалення камінців, які посприяють руйнування шару під вагою плити.
Після заливки розчин протикається кельмою або відрізком арматури для запобігання утворення повітряних прошарків. Трамбування слід приділити підвищену увагу.

Перед кладкою плит перекриття необхідно закрити порожнечі щоб уникнути промерзання. Якщо ЗБВ зберігалися на будмайданчику довгий час, то рекомендується на ділянках проходження пустот просвердлити один-два отвори, через які піде зайва волога. Слід зазначити, що отвори закладаються бетонним розчином, а при монтажі плита повинна бути звернена ними вниз.
Заводські порожнечі заповнюються керамзитом або просто вставляються великі шматки півторака, а що залишилися щілини закриваються цементним розчином. Хоча останнім часом заводи випускають плити вже з закритими порожнечами.
Суміш в опалубці повинна добре просохнути, набратися сили, для цього знадобиться не менше 3 тижнів.

Майданчик для крана

Грунт, де буде стояти підйомна техніка повинен бути злежаний. Не можна встановлювати кран поблизу споруджуваного будинку при наявності підвалу. Опорна «нога» спецтехніки створює досить значну навантаження на грунт, що може призвести до обвалення стінки підвального приміщення.
При пухких або насипних грунтах рекомендується замовити кран з більш довгою стрілою. Якщо роботи проводяться навесні або восени, коли грунт насичений вологою майданчик під автокран викладають дорожніми плитами (можна використовувати колишні у вживанні вироби). Тому техніка може загрузнути в сльоти під власною вагою.

Розліновка плит

Не рекомендується перекривати однією плитою два прольоти. Таке навантаження за певних обставин може призвести до її розтріскування. Якщо була обрана саме така схема укладання, то в цьому випадку рекомендується зробити надріз болгаркою з алмазним диском (на його глибину) рівно по центру середньої стіни.
Якщо тріщина все ж виникне, то вона піде рівно за напрямом надрізу, що цілком допустимо.
На жаль, не завжди вдається виконати перекриття цілими плитами. Іноді їх доводиться разліновивать і по ширині, і по довжині. Тут знадобитися кувалда, болгарка з алмазним диском, лом і м'язова сила.

Для полегшення процесу використовують відповідної довжини брус або дошку. Пиломатеріал підкладається під плиту строго по лінії майбутньої зрізу. У певний момент бетонну виріб надломиться під власною вагою.
Спочатку здійснюється пропив болгаркою на верхній поверхні плити по зазначеній лінії. Далі за допомогою кувалди наносяться удари по всій довжині ЗБВ. Удари слід наносити як можна частіше. Якщо зріз припадає на пустотное отвір, то плита зламається досить швидко.
При рубці плити по ширині доведеться докласти чималих зусиль. Попадающуюся арматуру зрізають зварювальним апаратом або різаком. Використовувати болгарку не рекомендується, так як диск може «закусити». Але якщо в розпорядженні є тільки цей інструмент, тоді не розрізайте металевий стрижень до кінця – залиште 2-3 мм. Остаточний злам виконайте ломом або кувалдою.

Здійснюючи рубку плити, всі можливі наслідки лягають на ваші плечі! Ні один завод-виробник не дасть офіційного дозволу на проведення цих робіт.

Якщо цілих плит не вистачає для повного перекриття, а простір, що залишився невелика, то уникнути трудомісткого процесу по рубці можна скориставшись двома нижчепереліченими способами:
Остання або перша плита по довжині не примикає до стіни. Утворена порожнеча між плитою і опорною стіною закладається цеглиною або блоками. Цементна стяжка, виконувана по завершенні будівництва, надійно об'єднає і скріпить кладку з плитою.
Цей спосіб хороший, якщо наявні бетонні панелі укладаються стик в стик, а відстань, що залишилася, розподіляється між двома опорними стінами і заповнюється описаним методом.

Слід пам'ятати, що якщо порожній отвір становить понад 30 см, то при заливанні стяжки армування виконується на даній ділянці.
Плити монтуються впритул до стін, а порожній проміжок залишається між самими плитами. До нижніх поверхонь ЗБВ кріпиться товста вологостійка фанера, обов'язково закладається арматура з заходом на верхні поверхні плит.
Таким чином, вийде щось у вигляді опалубки, яка заливається бетонним розчином. Після повного висихання, фанера демонтується, а поверх плит виконується загальна стяжка.