Будівництво будинку з опілкобетона

Опілкобетон – екологічний і перспективний будівельний матеріал. Будівництво будинків з опілкобетона переживає друге народження, адже виготовляти подібні блоки почали ще півтора століття тому. Деякі забудовники вважають, що деревобетон ненадійний, але це твердження в корені невірно: у Західній Європі споруди з аналогічного матеріалу вже відзначили своє 300-річчя, а в СРСР деякі будинки не простояли і 50 років. Напрошується висновок: якщо дотримуватися технологію виготовлення блоків та будівництва, такий будинок по міцності і довговічності не поступаються цегляним аналогам.

Що являє собою опілкобетон?

До складу опілкобетона входить цемент, відходи деревини, пісок, вода, сполучні частинки. Оскільки основна маса блоку – це стружки, виріб відрізняється малою вагою і при цьому високою міцністю. Згідно ГОСТу, деревобетонные блоки не повинні важити більше 20 кілограм, а їх розміри складають 39х19х19 см. Такі габарити вважаються оптимальними для будівництва.

Іноді цемент частково замінюється глиною, рідким склом або вапном, тоді і собівартість матеріалу знижується, так і усадка зменшується. Шляхом зміни співвідношення компонентів змінюється щільність, пористість і міцність матеріалу в залежності від області застосування. У деревобетона багато переваг, недоліків можна відзначити тільки водопоглинання. Втім, якщо обробити будматеріал спеціальним водовідштовхувальним складом, і цей мінус ліквідується.

Експлуатаційні характеристики

Екологічність. Оскільки до складу деревобетона входить 70% натуральних компонентів, можна стверджувати, що такі блоки безпечні для здоров'я людини та екологічні;
Водопоглинання. Рівень гігроскопічність опілкобетона становить 8-12%, цей показник можна знизити до 3%, якщо тирса обробити особливими складами. Чим менше водопоглинання, тим більше стійкість матеріалу до морозів. При гарної гідроізоляції морозостійкість становить 100 циклів.

Негорючість. Незважаючи на те, що основним компонентом блоків є стружки, завдяки наявності піщано-цементної суміші цей матеріал не горить;
Теплопровідність. У опілкобетона теплопровідність лише трохи менше, ніж у пористих бетоноблоков. Якщо порівнювати з цегляною кладкою, то 40 см деревобетона має ті ж показники, що 90 см цегли;
Міцність. За властивостями на вигин і розтягування блоки дадуть фору багатьом матеріалам. Тирса і добавки армують виріб, не дають йому деформуватися і надають стійкість до ударам. Допускається використання деревобетона та в зонах з підвищеною сейсмічною активністю;
Простота обробки і монтажу. Опилкобетонные блоки досить легкі за вагою, їм можна надати будь-який розмір і форму, так що це значна економія матеріалу. Опілкобетон добре свердлиться, ріжеться, фрезерується.

Виготовлення опілкобетона своїми руками

Для виготовлення таких блоків потрібно: портландцемент М300, тирсу або стружка, сірчанокислий глинозем або вапно, мінеральні добавки (рідке скло, аміачна селітра, хлористий кальцій, натрій сірчанокислий), вода. Щоб збільшити міцність блоків, можна додавати пісок.

Орієнтовні пропорції:

1200 кг/м3 цементу;
1550 кг/м3 піску;
220 кг/м3 тирси;
600 кг/м3 гашеного вапна.

Води знадобиться 250-350 л на метр кубічний (залежить від того, наскільки вологі вихідні тирса). У сухому вигляді перемішується цемент, пісок і вапно, після цього додаються тирсу, невеликими порціями заливайте воду. Приготувати розчин відповідної консистенції можна тільки за допомогою бетономішалки. Стисніть суміш в руки: якщо вона не розсипається і з неї не біжить вода, значить, її можна заливати в форму або робити опалубку.

Вибираючи тирсу, віддайте перевагу стружці хвойних порід, розміром до 0,5 см., Краще всього пресуються ялинові тирсу.

Від якості тирсовому суміші буде залежати і час затвердіння. Якщо ялинові тирсу твердіють за добу, то модриновим потрібно більше 5 діб. Найдешевший спосіб зробити тирсу менш водопроникними – залишити їх сохнути під сонячними променями, однак окислення триває кілька місяців. Другий метод – обробка тирси рідким склом або хлористим кальцієм (друге переважніше). В стружці не повинно бути сторонніх домішок - коріння, землі, кори і так далі.

Розбірні форми теж можна виготовити самостійно з дощок. Щоб застиглу суміш було простіше діставати, набийте на внутрішні стінки старий лінолеум. Для формування порожнин підійдуть звичайні пляшки з-під шампанського. Чим об'ємніше вийшов блок, тим довше він буде сохнути. Приблизно через 24-28 годин блоки можна витягнути з матриць і сушити в тіні ще два тижні. Щоб матеріал сох рівномірно, його періодично змочують або накривають плівкою.

Переконавшись у тому, що арболітові блоки досить затверділи, можна приступати до будівництва. У блоках заздалегідь потрібно зробити канали для вентиляції або димоходу. Щоб захистити споруду від вологи, обкладають цеглою цоколь чи іншим вологостійким матеріалом. Карниз повинен виступати за стіну не менше ніж на 50 см.

Оскільки важать блоки не так вже й багато, можна зробити звичайний дрібно заглиблений стрічковий фундамент (на 60-120 см). На висоту приблизно 0,5-0,7 метра робиться цегляна кладка. За допомогою руберойду або бітумної мастики потрібно виконати гідроізоляцію, після чого основу обсипається шаром піску (на відстані до метра) і утеплюється.

Для кладки використовують спеціальний клей або піщано-цементну суміш. Товщина шару – не більше 8 мм, інакше теплоізолюючі властивості опілкобетона будуть зведені нанівець. Технологія кладки нічим не відрізняється від цегляної. Після установки блоку обов'язково перевіряйте рівень, додавайте або відбирайте надлишки клею. Ряди роблять з перев'язками, через кожен 3-4 ряди кладуть пластикову або металеву сітку.

Над дверними і віконними прорізами встановлюємо додаткові опори – дерев'яні бруси або металеві швелери. За допомогою скоб на останні блоки зміцнюємо мауерлат, після цього можна здійснювати монтаж даху.

Зовнішня обробка стін різноманітна: від звичайного оштукатурювання і подальшого фарбування до кладки в одну цеглину або обшивки сайдингом. При дотриманні норм і технологій ви отримаєте міцне і довговічне будівля, яке буде радувати вас довгі роки!