Строительство и ремонт своими руками
Войти

Армування плити перекриття своїми руками


Армування плити перекриття своїми руками Опалубка є знімною, тому рекомендується застосовувати ті матеріали, які можуть використовуватися в подальшому. Тут підійдуть обрізні дошки 150х25 мм. Однак вони не забезпечать ідеально рівну поверхню майбутньої стелі, так як в товщині даного пиломатеріалу допускається деяка похибка. Всі нерівності легко буде сховати під штукатурним шаром, тим більше, якщо планується монтаж підвісних стель. У випадках, коли принципово важливо наявність рівної поверхні, тоді замість дощок використовують ламіновану фанеру товщиною 22 мм. Але така опалубка обійдеться в чималеньку суму. Набагато економніше вийде наступний варіант: в якості основи виступають ті ж обрізні дошки, а поверх них вкладається фанера товщиною 8-10 мм.
Опалубку облаштовують допомогою дощок (150х50 мм), які кріпляться по периметру приміщення. Поперечні бруски монтуються з кроком 600-800 мм, саме під них встановлюються строго за рівнем вертикальні підпори або телескопічні стійки.

Поверх каркаса щільно викладаються дошки розмірами 150х25 мм. Кріпити до основи або один до одного не потрібно, інакше по закінченню робіт (після заливки і висихання бетону) при розбиранні опалубки виникнуть великі труднощі. При необхідності зверху до дощок настилаються листи фанери.
Щоб матеріал, що використовується для опалубки, можна було задіяти в інших цілях, конструкцію застеляють щільною поліетиленовою плівкою. Полотна укладаються внахлест (не менше 200 мм) лише на основу опалубки без заходу на торці, при роботах важливо не допускати застрягань матеріалу.
Якщо плита буде служити настилом під покрівлю, тоді замість бічних дощок краще викласти борти з цегли або ніздрюватих блоків висотою відповідає товщині шару бетону.

Після виготовлення плити опалубка демонтується, а не ламається. У зв'язку з чим всі кріпильні елементи повинні розташовуватися з зовнішньої сторони конструкції.

Арматура


Для формування плити для невеликих прольотів можна пов'язати сітку власноруч. Бажано укладати стрижні по довжині без розривів. Якщо виникає необхідність у підв'язці, то металеві елементи монтуються внахлест не менше півметра.
Точки перетину перпендикулярно розташованих стрижнів скріплюються за допомогою дроту або зварювального апарату. Точкове зварювання актуальна при використанні арматури великого діаметру. Тонкі прути в процесі зварювання стоншуються, що призводить до зменшення міцності металу, а отже, і до втрати несучих здібностей готової плити.

Для в'язки можна застосувати спеціальний гачок. Однак тут потрібні певні навички, до того ж скрутки з дроту все одно доведеться підкручувати. Тому в рамках будівництва приватного будинку можна обійтися звичайними пассатижами.
Готові металеві карти здатні значно полегшити процес. Їх укладання здійснюється внахлест – як мінімум на 2 клітинки, тобто виходять ті ж 400 мм. В обов'язковому порядку їх фіксують один до одного за допомогою дроту.
Металевий каркас не повинен лежати безпосередньо на дні опалубки. Його встановлюють на камені, биту плитку товщиною не менше 40-50 мм. Якщо проектна товщина залізобетонної плити складає понад 150 мм, то таким же методом в'яжеться ще одна решітка. Другий армуючий шар повинен знаходитися на відстані від першого, але при цьому зверху повністю перекриватися бетонним розчином.
Місця з підвищеною навантаженням посилюються додатковими прутами. Загин арматури слід виконувати механічним способом. Нагрів металу змінює його структуру, що призводить до втрати пластичності, і як наслідок – розтріскування заготовки.

Скрутки з в'язального дроту заготовляються досить простим способом. Бухта попередньо скріплюється скотчем в 3-5 рівновіддалених точках, відстань між якими повинна відповідати зручною довжині для скручування. За допомогою болгарки бухта розрізається по зазначеним скотчем ділянок.

Бетонний розчин


Значно полегшує процес заливки опалубки спеціальна техніка. На заводі в бетонний розчин додаються пластифікатори, гідрофобізатори та інші добавки, які покращують фізико-технічні характеристики готового розчину.
Однак не завжди є місце для заїзду бетономішалки, так і замовляти її для невеликої площі недоцільно. Тому в деяких випадках доводиться робити заміс розчину ручним способом. Плита повинна заливатися в один прийом, тут знадобитися допомога 2-3 осіб.
Для замісу на одну частину бетону береться: 3 частини просіяного піску; 5 частин щебеню або гравію; води 20% від загального обсягу сипучих компонентів.
Спочатку перемішуються всі сухі складові, потім додається необхідний обсяг води. Ручним способом це зробити проблематично, тому тут застосовують бетономішалку, яка береться у сусідів по ділянці або орендується у будівельних фірм.
Після замісу розчин використовується відразу. Підсохлу суміш можна розбавляти водою, на жаль, її доведеться викинути. Тому важливо провести всі підготовчі роботи у потрібному обсязі і безпосередньо перед заливкою зробити заміс бетонного розчину.

В процесі заливки обов'язково використовують вібратор. Якщо такий відсутній, то можна обійтися рівномірним постукуванням молотка по відкритій сітці і дерев'яних елементів опалубки.
Тверднучи, бетонна маса вмощується, при швидкому процесі в плиті можуть утворюватися мікротріщини. Щоб уникнути їх поява поверхню регулярно зволожують і закривають поліетиленовою плівкою, яка уповільнює випаровування вологи. Змочування здійснюється за допомогою не прямий струменя, а розбризкуванням.
Своїй міцності бетон досягне через 4 тижні. Щоб переконатися в повному висиханні плити на невелику ділянку викладають шматок руберойду і залишають на добу. Темна пляма під листом гідроізоляційного матеріалу говорить про те, що плита не просохла, а значить не готова до експлуатації.

Слідуючи простим правилам і використовуючи якісні матеріали можна домогтися приголомшливих результатів навіть починаючому будівельникові. Таке перекриття для приватного будинку, гаража чи іншої будівлі – оптимальний варіант. Особливо якщо немає під'їзду до споруджуваного об'єкта для спецтехніки. Тим більше армоване перекриття надає більше можливостей, ніж готові ЗБВ. Заводські вироби стандартних розмірів використовують для споруд, в основі яких лежать прямі кути. А дана технологія ідеально підходить в тих випадках, коли хочеться піти від типових рішень і побудувати будинок без прив'язки до квадратним або прямокутним формам.
Радимо прочитати
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Авторизация