Бетонна підлога своїми руками

Доступність, довговічність, невибагливість, універсальність – це далеко не повний список епітетів, здатних охарактеризувати бетонну підлогу. Завдяки своїй багатофункціональності він застосовується і в приміщеннях багатоквартирних будинків і в приватних котеджах. А його невелика загальна вартість тільки додає йому популярності. Незалежно від переслідуваних інтересів виконати дану роботу здатний будь-який домашній майстер, що навіть не має найменшого відношення до будівництва і ремонту. Сильне бажання і чітке дотримання докладним інструкціям допоможуть впоратися з цим завданням. В статті мова піде про те, як зробити бетонну підлогу.
Сфера застосування бетонних підлог

Заливка бетонної підлоги застосовується для різних цілей:

це і вирівнювання поверхні;
і підйом рівня підстави;
монтаж підлоги з підігрівом;
прагнення утеплити підлогу в будинку.

Застосовуючи різні технології монтажу можна зробити підставу, здатний витримати великі навантаження. Правильне виконання робіт гарантує створення ідеальної поверхні чорнової підлоги в ванній кімнаті, на кухні в будь-яких інших приміщеннях з підвищеним рівнем вологості. Тенденція до його використання все частіше спостерігається в секторі приватної забудови. Природно, що залежно від призначення приміщення і типу будови технологія заливки буде відрізнятися.

Загальні принципи влаштування бетонних підлог

Повертаючись до питання про універсальність, варто відзначити, що в якості підстави він невибагливий. Роботи можна починати поверх старого покриття, навіть якщо це не бетон, а скажімо, дерев'яна підлога. Грунт або плита перекриття в квартирі вважаються також відповідною поверхнею. Загальні етапи обов'язково виконуються у всіх випадках вони заставу тієї довговічності і міцності, заради якої споруджується бетонну підлогу.

Очищення поверхні від забруднень. Стандартна задача залишається актуальною і в цьому випадку.
Монтаж гідроізоляційного шару.
Утеплення підлоги (якщо це входить у завдання).
Укладання армуючої прошарку.
Виставлення маяків і направляючих для подальшої заливки.
Монтаж чорнової підстави.
Шліфування поверхні або чистова заливка вирівнюючої сумішшю.

Список може бути доповнений, наприклад, виконанням насипного шару. Це необхідно, якщо монтаж здійснюється на грунт.

Обов'язково знати і про передбачені технологією укладання деформаційних і компенсаційних швах. Вони бувають трьох видів і мають основною метою захист підлоги від утворення тріщин в момент висихання стяжки і в процесі її експлуатації.

Шви конструкційні потрібні тоді, коли заливка з якихось причин здійснювалася не в один прийом, а окремими ділянками з тривалим перервою (більше чотирьох годин). Вони виконуються в тих місцях, де відбувається доторк «старої» і «свіжої» стяжки.
Усадочні шви роблять у тому випадку, якщо в силу умов середовища відбувається нерівномірне просихання різних ділянок підлоги. Їх призначення – зняти напруження з поверхні.
Шви деформаційні (ізоляційні) проходять в місцях дотику підлоги з іншими поверхнями та елементами конструкції будинку або квартири. В першу чергу - це стіни, виступи, колони. Виконання цих швів допоможе уникнути передачі вібрації від статі (у період активної експлуатації) до цих самих елементів. Як мінімум можливе утворення тріщин, а найгіршим сценарієм буде перекіс або обвалення фундаменту.

Нарізати шви потрібно встигнути в проміжок часу поки не утворилися перші тріщини, але підстава при цьому стало досить міцним. Шов повинен бути заглиблений приблизно на одну третину від всієї товщини шару заливки. Після повного висихання, деформаційні канавки заповнюються герметиками, передбаченими для таких робіт.

Варіанти заливки бетонних підлог

Процес трудомісткий і тривалий. Остаточна вартість робіт залежить від висоти стяжки, застосовуваних матеріалів і додаткових умов у вигляді підсипки та утеплення.

Найбільш поширеним варіантом можна вважати цементно-піщану стяжку без додаткового шару, додає жорсткість. Вона допускається в приміщеннях з невеликою площею і в тому разі, якщо на поверхню підлоги надалі не передбачається великих навантажень (від меблів або великого і постійного скупчення людей).
Армування веде до подорожчання підлоги. Доступний варіант – покупка спеціальної сітки, зварний каркас з арматури вийде дорожче, зате про міцності отриманого покриття говорити не доводиться.

Бажання залити підлогу, володіє особливо міцним верхнім шаром, буде найдорожчою альтернативою. Порівняно із звичайною стяжкою рівної товщини, вартість першого варіанту збільшується більше ніж на третину.

Обмеження щодо укладання бетонних підлог на грунтову основу

Тим, хто вирішив обрати цю технологію слід знати про деякі обмеження щодо її застосування.

Потрібно бути впевненим в тому, що рівень залягання грунтових вод глибокий, мінімальний показник – 4 або 5 метрів. Чим нижче, тим краще, адже в цьому випадку виключається ризик підтоплення і набору вологи.
Якщо будинок побудований на рухомих видах грунту, то заливка бетонної підлоги по грунту не допускається.
Споруджувати підлогу цим способом можна тільки в тих будинках, які експлуатуються цілий рік і постійно опалюється в холодний період часу. Промерзання ґрунту в період пониження температури спричинить ті ж процеси і в підлозі. Як наслідок, фундамент буде відчувати надмірне тиск і деформується.
Четвертою умовою, що допускає можливість бетонної підлоги по грунту основи, є його сухість.

Бетонна підлога своїми руками

Підготовчий етап

В якості завдання першого плану необхідно зробити розмітку по периметру всього приміщення, яка б давала уявлення про рівні чистового статі. Всі інші верстви заливного бетонної підлоги повинні вкластися до цієї позначки. Якщо орієнтиром вибрати низ дверного поема, то послідовність дій буде така:
від нижньої точки дверного прорізу необхідно намітити лінію рівно в метрі від неї по висоті;
використовуючи рівень, слід провести пряму лінію по всіх стінах кімнати;
від намальованої горизонталі в декількох місцях відкладається відстань вниз на 1 метр;
нижні точки з'єднуються суцільною лінією, яка і утворює шуканий нульовий рівень.

Для особистої зручності його можна позначити за допомогою шнурівки. По кутах забиваються цвяхи, на які натягається шнур.
В якості наступного етапу варто потурбуватися відповідями на ряд питань:
який матеріал вибрати в якості підсипки;
якою буде товщина насипного шару;
коли і як займатися спорудженням шару гідроізоляції.
Під час робіт з підготовки, відбувається звільнення приміщення від будівельного сміття, а наступним кроком йде зняття верхнього родючого шару ґрунту. Він стане в нагоді в саду або при спорудженні квітника. А завдання майстра і помічників входить заглиблення грунту на 30 або 35 см від нульової позначки.
Землю в отриманому «котловані» варто утрамбувати. Можна самостійно виготовити для цих цілей прилад (шматок колоди з «ручками» - власниками і прибитої знизу рівною дошкою) або застосувати вибромашину. Визначити якість виконаної роботи легко: на ґрунті не повинно залишатися слідів від підошов взуття.
У випадках, коли при зведенні будинку застосовувався високий стрічковий фундамент, то відстань від грунту до нульової позначки значно більше, ніж третину метра. Потрібно все одно видалити верхній шар ґрунту, а простір, що залишився заповнюється піщаної підсипання. Важливо ретельно утрамбувати цей шар.

Додаткової гідроізоляційної прошарком може служити підсипка з глини. Вона також вимагає ретельного ущільнення, але створить на шляху вологи додатковий заслін.

Підсипка під підлогу в приватному будинку

Тепер можна приступати безпосередньо до піщано-гравійної підсипання. Це універсальні матеріали, які прості у використанні і доступні. Так як подальша робота буде нагадувати формування листкового пирога з кроком-шаром в 10 см, то для кращого контролю варто заготовити кілочки відповідної висоти. Їх можна встромляти в основу, а після засипання і утрамбуванням виймати і використовувати при створенні наступного шару.
Розсипається гравійний шар (мінімум 5, максимум 10 см. заввишки). Перед ущільненням його слід зволожити водою.
Пісок (10 см) теж зажадає проливки і утрамбовування.
Шар щебеню фракцією 40-50 мм. На етапі його розрівнювання основне завдання сформувати прошарок без гострих випирають країв. Після його можна злегка присипати піском і ще раз утрамбувати.
Крім контролю над висотою шарів важливо перевіряти їх розташування відносно горизонталі. Для простоти можна нанести позначки з рівнем товщини підсипки на фундамент. Допускається і скорочення шарів до двох, виключаючи гравійний.

Гідроізоляція та утеплення бетонної підлоги

Гідроізоляційний матеріал можна розстеляти тільки після того, як будуть повністю усунені гострі краї в шарі щебеню.
У тих випадках, коли не представляється можливим провести роботи по захисту від вологи прямо поверх підсипки, доведеться виконати попередню заливку бетоном рідкої консистенції. Його шар не перевищує 4 см. А вже поверх нього (після висихання) настилати шари ізоляції.

Конкретних вимог до вибору матеріалу немає. Все залежить від особистих переваг і суми кошторису проекту. Магазини та будівельні ринки пропонують кілька видів рулонних матеріалів, мембран, руберойд і звичайну поліетиленову плівку, але вона повинна бути великою щільності (від 200 мікрон). Полотна стеляться по всій площі основи з урахуванням того, щоб утворювався нахлест в 20 см. А краю по висоті повинні бути виведені до нульової позначки, де і закріплюються. Між собою шматки гідроізоляції скріплюються скотчем.

Варіанти монтажу теплоізоляційного шару

Матеріалів для утеплення майбутнього статі існує досить багато. Слід вибирати виходячи з характеристик доступних за ціною утеплювачів, особливостей приміщення і його безпосереднього призначення. З найбільш популярних матеріалів можна позначити:

пінопласт;
керамзит;
спінений полістирол;
базальтова вата.

Армування бетонної підлоги в будинку

Перед тим як залити бетонну підлогу, потрібно зробити армування. Це важливий етап, що дозволяє створити «скелет», зміцнюючий майбутнє основу. При цьому навантаження не просто приймається окремою ділянкою підлоги, а рівномірно розподіляється по поверхні.
Каркас незалежно від того, зварений він з металевих прутів або буде виконуватися з сітки, повинен бути піднятий над основою, а не укладатися безпосередньо на нього. Для зручності рівномірного підняття армуючої прокладки з металевої або пластикової сітки на 1/3 від висоти передбачуваної заливки, застосовують спеціальні кріплення. Такі підставки іноді іменують «стільчиками». Вони дають можливість підняти каркас на 2-3 см.

Виставлення маяків, спорудження направляючих

Це один з найбільш відповідальних етапів роботи. Від точності встановлених маяків і направляючих буде залежати рівна без перепадів поверхню підлоги.

Приміщення для зручності краще відразу розбити на невеликі ділянки завширшки не більше двох метрів. Для направляючих підійде металевий профіль, труби невеликим круглим перетином і навіть дерев'яний брус. Останній можна застосовувати, якщо є впевненість у її гладкою і рівній поверхні.

На коржики з бетонного розчину (поки вони ще не встигли) мають напрямні. Додаючи суміші або втоплюючи профіль, виставляють їх за рівнем. Коли гірки розчину затвердіють можна починати заливку. Перевіряється це простим натисненням на напрямну – якщо вона не продавила корж, можна приступати до роботи.
Якщо обсяг приміщення, де заливається підлогу настільки великий, що за один захід все закінчити не вийде, то здійснюється розбивка на «карти». Квадратної або прямокутної форми ділянки відгороджуються опалубкою з фанери або деревини. Розмір таких секцій робиться з розрахунку того, скільки робітники можуть залити розчину за один раз. У такому випадку після заливки підлоги посекційно, каркас прибирають після повного висихання розчину, а порожнечі заливають свіжим розчином.

Приготування розчину і заливка бетонної підлоги

Наявність бетономішалки обов'язково при великих обсягах робіт. Тільки так можна забезпечити оперативне замішування і подачу розчину, щоб зробити бетонну підлогу одним разом. Для кращих показників по теплоізоляції в суміш бетону та піску рекомендується додавати перліт. «Рецепт» ідеальної суміші виглядає таким чином:

в бетономішалку насипають перліт (2 відра), доливають 10 л води і починають заміс;
коли вийде однорідна маса по консистенції, в неї додають 5 л цементу;
у суміш додають 5 л води, а після перемішування досипають піску (10 л) і води (2 л). Вимішують, поки не вийде сипка текстура. Після чого необхідна перерва на 10 хв;
після «паузи» потрібно продовжувати місити, поки на виході не утворюється пластичний розчин.

Для приготування суміші краще купувати цемент марок або М500 М400.

Для того щоб створити ізоляційні шви знадобиться демпферна стрічка. Вона проклеюється уздовж стін і всіх виступаючих конструкцій. Починати заливку слід з тієї ділянки, який розташований навпроти дверей у кутку.
Далі укладаємо бетонні підлоги. Розчин висипається в першу «клітинку» шаром товщиною в 10 см, розрівнюється лопатою. Рухи повинні бути проникаючими, так видаляються надлишки повітря і суміш ущільнюється. Застосування спеціального виброуплотнителя робить процес ефективним. Він занурюється в розчин і використовується, поки на поверхні не утворюється «бетонне молочко». Після чого його переносять на іншу ділянку.

Далі ущільнену суміш ставлять правилом. Його встановлюють на направляючі і легкими рухами тягнуть до себе. При цьому одночасно його потрібно зміщувати то в праву, то в ліву сторону. Зайва суміш при цьому перерозподіляється на сусідні ділянки. Коли таким чином буде залита підлога у всьому приміщенні, не варто про нього «забувати».
Потрібно регулярно змочувати поверхню водою, допускається забезпечити укриття плівкою. Бетонна підлога буде набирати міцність трохи більше місяця.

Навіщо потрібна вирівнююча стяжка

Ідеально рівна поверхня бетонної підлоги виходить навіть не у всіх майстрів. А якщо така робота проробляється в перший раз, то з більшою часткою ймовірності можна припустити, що без нерівностей і перепадів не обійдеться. Для фінішного покриття керамічною плиткою такі огріхи не критичні, і вони зникнуть шаром плиткового клею. Але ламінат або лінолеум більш «вередливі» в цьому відношенні.

Гладку поверхню можна отримати без особливих зусиль, використовуючи самовирівнюючі суміші. Вони розводяться по інструкції, виливаються на бетонну підлогу і розподіляються по його поверхні спеціальною щіткою. Позбутися від повітряних бульбашок допоможе валик з голками. Після висихання (приблизно 7 діб) можна стелити фінішне покриття.

Технологія бетонних підлог по перекриттю

Цей процес менш трудомісткий, ніж описаний вище, так як не вимагає створення підсипання.

Плити перекриття очищають від сміття, попутно здійснюючи інспектування на предмет дрібних дефектів: сколів, тріщин, щілин. Якщо такі виявляться, то їх потрібно закрити. Якщо перекриття виконано з дерева, то воно повинно бути міцним і не мати великих зазорів між дошками.
Далі йдуть шари гідро - і теплоізоляції, встановлюються маяки і проводиться заливка.

Основи створення теплого бетонної підлоги

Якщо бетонна підлога планується зробити теплим, то виглядати його шари будуть наступним чином:

створюється чорнова стяжка або використовується плита перекриття, якщо вона в хорошому стані;
гідроізоляція;
теплоізоляція;
поліетиленова плівка 200 мкм одним шаром або два шари матеріалу при його меншої щільності;
арматурна сітка;
труби теплої підлоги, укладені з кроком від 10 до 30 см. Щоб не допустити зміщення труб відносно сітки, вони кріпляться до неї хомутами. Там, де ділянки труби стикаються з компенсаційними швами, їх слід прокладати в гофре;
зверху система обігріву підлоги закривається бетонною стяжкою;
за необхідності поверхня вирівнюється і укладається фінішне покриття.

Щоб сприяти більшій тепловіддачі, треба дуже ретельно розрівнювати шар бетону, виганяючи повітряні бульбашки. Товщина бетонного покриття над трубами коливається від 50 до 80 мм, але не більше. Уникнути розтріскування бетону від коливань температури допоможе додавання в розчин пластифікаторів. Площа підлоги більше 40 або 50 м2 зажадає застосування демпферної стрічки, яка буде закладатися у компенсаційні шви.

Знання принципів створення бетонної підлоги і дотримання рекомендацій допоможе починаючому майстрові разом з парою помічників здійснити будь-який з вищенаведених способів монтажу.