Строительство и ремонт своими руками
Войти

Як побудувати гараж з сендвіч-панелей


Як побудувати гараж з сендвіч-панелей Сьогодні ми розповімо про одне із самих швидких і недорогих способів споруди сухого і теплого гаража. Мова піде про техніку складання каркасного будови, стіни якого облицьовані сендвіч-панелями, а також про вибір несучої підстави та багатьох інших особливостях будівельного процесу.
О преимуществе использования сэндвч-панелей можно прочитать на сайте .

Які панелі купувати


Для будівництва гаража найкращим чином підходять панелі з мінерально-ватним наповнювачем. Щільність і товщина серцевини визначаються вимогами звуковий і теплової ізоляції без урахування несучих навантажень.
Полезно знать: купить термопластовое оборудование здесь https://www.jonwai.ru/.

Металеві сендвіч-панелі повинні мати двосторонню оболонку товщиною до 1 мм. Дуже важливі склад і міцність захисного покриття, особливо на внутрішній стороні з високими експлуатаційними навантаженнями. Для гаражів рекомендується пластоизол, поліефір або оцинковка.

При горизонтальному укладанні панелей стандартної довжини в 6 метрів буде цілком достатньо для бічних стін. А ось задню стіну краще зробити на 1-1,4 метри коротше, щоб використати відрізки на вузьких ділянках біля воріт. Якщо наявної довжини панелей мало, їх можна стикувати без зміщення вертикальних швів.

Фундамент для гаража


Основне навантаження на фундамент складається з власної ваги конструкції і автомобіля, тому підлога гаража потрібно грамотно посилити. Один з варіантів — повністю відмовитися від бетонних робіт та встановити гараж на гвинтових палях. Їх розташовують:

- з кроком в 100-150 см по лініях коліс;
- на кутах гаража;
- проміжні для стін з кроком 3 м (розташовувати співвісно центральним ринком).

Глибина укручування — до упору в шар ґрунту з несучою здатністю не менше 3,5 кг/см2.

Головний недолік каркасного підлоги — відсутність можливості влаштувати оглядову яму. Якщо вона необхідна, підлога в гаражі потрібен цілком звичайний: легкий стрічковий фундамент по периметру, заливка чаші ями і цементної стяжки.

Монтаж каркасного підлоги


Кожен поперечний ряд центральних паль накривають швелером 12 або 14 профілю. Так утворюється система несучих лаг підлоги. Вони повинні виступати за зовнішню площину каркаса не менше ніж на товщину використовуваних панелей.

Поверх несучих лад необхідно укласти заставні під заїзд — по два швелера з профілем № 8 уздовж кожної лінії коліс. Для обрешітки решти статі поздовжньо з міжосьовим кроком у 40-50 см укладають легку трубу 40х40х4 мм

Якщо зменшити крок установки паль по периметру до 1,5 метра, можна взагалі не виконувати верхню решетування: замість цього до швелерів підбивається опалубка і заливається монолітна плита з залізобетону. Її міцність забезпечується двома сітками з 14 мм профільної арматури, пов'язаними нижче і вище площини несучих лад із захисним шаром бетону не менше 40 мм.

В іншому випадку слід спочатку влаштувати чорнова підлога, накривши решетування 16 мм вологостійкою фанерою, а після укладати кахельну або тротуарну плитку. Також можна просто пофарбувати поверхню алкидной або поліефірної емаллю 5-6 разів і потім оновлювати щороку. Слід пам'ятати, що будь-каркасний підлога потребує утеплення і захисту від вологи, тому перед настилом фанери необхідно:

- Знизу до лагів закріпити подлаговые балки.
- Підшити їх необрізний дошкою.
- Заповнити внутрішній простір підлоги насипним утеплювачем.
- Захистити його зверху бар'єром пароізоляції, а знизу і з боків — вітрозахисною мембраною.
- Ретельно закрити монтажною піною всі внутрішні стики чорнової підлоги.

Пристрій каркаса


Каркас гаража утворює клітину з верхнім і нижнім суцільними вінцями по периметру і вертикальними стійками, встановлюваними з рекомендованим кроком кріплення панелей і у 20-30 мм з кожної сторони від вертикальних швів. Рекомендується виготовляти каркас з профільної труби того ж типорозміру, що і на решетуванні підлоги.

Примітка. Труби меншого сортаменту використовувати не слід: конструкція з тонкого металу вийде занадто хиткою. При вітрових навантаженнях панелі будуть зміщуватися, що призведе до деструкції швів і наповнювача.

Якщо ворота гаража сталеві розпашні, їх коробку відразу встановлюють на швелери і приймають її за базовий орієнтир. Буде зручна наступна схема монтажу:

- На землі зібрати для бічних стін рами з профільної труби (тільки периметр).
- Рами стін, паралельних ухилу покрівлі, слід збирати у формі трапеції.
- Виготовлені рами піднімаються вертикально, зверху та знизу з'єднуються трубами, утворюючи площини передньої і задньої стін.
- За місцем вирізаються і кріпляться вертикальні стійки.
- У прорізах вікон і воріт розміщуються заставні.
- Для додання жорсткості поверх вінця додаються поперечини по кроку несучих стійок. Вони ж служать основою для покрівлі, тому укладаються поперек ухилу.

Проліт гаража довжиною до 4,5 метрів накривається такий же трубою 40х40х4 мм, від 4,5 до 6 метрів — трубою не менш 90х90х6,5. Проліт більшої довжини слід накривати тільки ферменными конструкціями з кутової сталі.

Каркас кріпиться до основи зварюванням, болтами або анкерами тільки після остаточного завершення складання. Перед подальшим проведенням робіт всі металоконструкції необхідно очистити від іржі, знежирити, прогрунтувати і пофарбувати. Такі елементи, як кронштейни для полиць, краще приварити до стійок каркаса заздалегідь.

Обшивка панелями гаража


Спочатку до виступаючих за каркас швелерів кріпиться стартовий профіль, на дно якого наноситься невелика кількість монтажної піни і вставляється нижній ряд панелей. Всі стики, незалежно від наявності замків, також пропениваются перед укладанням сусіднього елемента. Панель кріпиться сталевими самонарізуючими гвинтами з попереднім свердлінням без розширювача.

З'єднання на кутах можна виконати без кутових панелей:

- зарізати торці під 45°;
- добре ущільнити стик монтажною піною;
- ретельно пофарбувати кут, а краще покрити бітумною мастикою;
- закрити кутовим нащельником або звичайним коником для профлиста.

Торці несучих швелерів потрібно закрити відливом, звис якого становить не менше 160 мм. Вертикальні шви також накриваються нащельниками.

Для влаштування вентиляції (не менше 2-х точок) необхідно:

- в панелі виготовити отвір 50 мм коронкою;
- щільно вставити в нього сантехнічну трубу з невеликим нахилом назовні;
- обрізати трубу з бортиком до 15 мм з кожного боку, ущільнити силіконом;
- встановити декоративні решітки.


Укладання та утеплення покрівлі


Перед укладанням покрівлі необхідно підрізати панелі, виступаючі над трубою верхнього вінця, щоб утворити рівномірний скіс торців стін для щільного примикання до тильній площині покрівлі.

Щоб напевно виключити продування під обрешітку покрівлі, її краще накрити панелями. Вони кріпляться аналогічним чином у верхній гребінь і укладаються вертикальними рядами. У місцях з'єднання стін з покрівлею на трубу і відкритий торець панелі рясно наноситься монтажна піна, додатково вузол захищають фарбою/мастикою і кутовими нащільниками з зовнішньої і внутрішньої сторони.

Залишається тільки закрити відливами зрізи панелей у прорізах вікон і воріт, а також захистити відкриті торці покрівлі. Останнім рекомендується робити тільки за рекомендованою виробником технології.
Радимо прочитати
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Авторизация