Строительство и ремонт своими руками
Войти

Сауна в квартирі своїми руками: будівництво та оздоблення


Сауна в квартирі своїми руками: будівництво та оздобленняВласна сауна — це справжня мрія, але не кожен зважиться влаштовувати її в квартирі, і ще менше людей знають, як це зробити правильно. У статті ми поговоримо про вимоги, якими повинна володіти приміщення для сауни, а також про деталі його переобладнання та оздоблення.
Перш ніж приступити до будівельних робіт, необхідно впевнитися, що сама будівля відповідає необхідним умовам, має запаси міцності і надійності, що дозволить безпечно реалізувати таке нетипове для комунального сектора рішення. Зокрема, це стосується:

- систем водопостачання та дренажу стоків;
- вентиляційної системи;
- електромережі;
- показників пожежної безпеки стін і перекриттів, їх локалізуючої здібності.

В залежності від форми власності і статусу об'єкта перелік погоджень може сильно різнитися. У будь-якому випадку до відома повинні бути поставлені:

- власник житлового фонду або кооперативу, або місцевий орган ЖКГ;
- регіональний орган пожежного нагляду;
- представники Росспоживнагляду;
- при зміні планування — архітектурно-будівельна інспекція, АТІ.

Щоб опалити сауну в квартирі, потрібно досить багато електрики. Збільшення встановленої потужності не уникнути, а для переукладання договору з енергопостачальною організацією все одно потрібно обґрунтування. Останнім якраз може виступити проект обладнання сауни.

Але є одне «але». Отримання будь-якого акта або освідування може бути пов'язане з візитом перевіряючих на об'єкт і нескінченними причіпками з приводу невідповідності тих чи інших умов. Щоб не загрузнути в роботі з підставними підрядниками:

- Всі умови повинні бути відомі заздалегідь і виконані на 100%.
- Зроблено це має бути своїми силами або руками надійних будівельників задовго до появи в квартирі інспекторів.
- Етапи будівництва повинні бути чітко узгоджені з візитом перевіряючих та актами прихованих робіт.

Головне завдання — уникнути, щоб мова заходила про якомусь додатковому переобладнання. Якщо всі умови виконані, нікого не повинно цікавити, ким це було зроблено і як. Головне — дотримання умов.

Гідро - і теплоізоляція


Далі про основні етапи будівництва. Повністю звільнене приміщення готується до подальших робіт: обдирається оздоблення, герметизуються щілини і шви, тріщини й отвори в стінах повинні бути закладені цементним розчином. У приміщенні повинні бути спочатку заведені патрубки гарячої і холодної води, каналізаційного зливу в як можна більш низькій точці, змонтований електричний щиток від окремого вводу з потрібною кількістю груп безпеки. Мережа внутрішніх комунікацій сауни монтується пізніше.

Стіни, підлога і стеля обробляються спершу праймером, а потім густо вкриваються обмазувальної гідроізоляцією на каучуковій основі. Допускається використовувати склади тільки для внутрішніх робіт. Від кожної стіни сауна неминуче «з'їдає» щонайменше 110 мм. Це необхідна вимога для досягнення таких високих температур при мінімальних витратах енергії — приміщення повинно бути структурно і вентиляційно ізольованим. З вказаним мінімальним відступом на підлозі наноситься розмітка з обов'язковим дотриманням прямих кутів. З допомогою виска лінії потрібно також перенести і на стелю.

Із загальних 110 мм відступу 60 займає дерев'яний брус. Її прибивають анкерними болтами до підлоги і стелі на манер направляючих профілів, підкладаючи під бруси ущільнювальну стрічку зі спіненого поліпропілену. Між напрямними встановлюються вертикальні бруси, довжина яких на 15 мм більше необхідної, при цьому стійки вставляються в 10-мм карб на нижньому спрямовуючий брусі і домагаються кувалдою до строго вертикального положення. У верхній частині стійка фіксується металевим куточком. Гайки анкер-болтів потрібно повторно затягнути. Тільки після цього виконується розводка електрики, трубопроводу та інших прихованих комунікацій.

Простір між брусами і стіною (50 мм) заповнюється щільною (100-120 кг/м3) мінеральною ватою в матах. На дільниці між стояками закладають вату меншої щільності — 40-60 кг/м3. Після цього торці брусів покривають силіконом і всі чотири стіни запечатують поліамідною плівкою марки 6.6. Стики і краю плівки теж рекомендується проклеїти.

Рекомендація:
перш ніж розпустити «рукав» плівки, використовуйте його, щоб просочити деревину спочатку антисептиком, а потім вогнезахисним засобом.
Двері в сауну

Дверний блок встановлюється в проріз стіни (наличниками назовні) відразу після монтажу основного каркасу. Двері з сауни може відкриватися тільки у напрямку виходу. Якщо дверний блок встановлений заздалегідь, при обшивці не виникне проблем з щільним і естетичним примиканням укосів.

Кілька слів про те, якою повинна бути двері. Пустотілі полотна з ЛДФ не підходять, можливі тільки два варіанти. Перший — двері з масиву листяних або екзотичних порід. Необхідна заводська врізка фурнітури і наявність ущільнювального притвору по всьому периметру примикання. Такі двері не всім по кишені, до того ж не всі дизайнерські рішення для натурального дерева підходять до інтер'єру квартири, де інші двері виглядають інакше.

Альтернатива дерев'яної — скляні двері. Виготовлена із спеціального загартованого скла, вона повністю безпечна, чудово локалізує приміщення, не боїться вологи і високих температур, до того ж вона недорога і добре підходить під більшість інтер'єрних стилів.

Внутрішня обробка


Поверх плівки на стіни набиваються горизонтальні планки 20х40 мм з кроком 60-80 див. Такі ж планки кріпляться до стелі на підвісах-спицях, залишається зазор в 30-40 мм для укладання теплоізолятора. Спиці просмикуються крізь планку і підтримують її через широку шайбу. Знизу до планок кріпиться саморізами ще один ряд, поперечний, потім планки нижнього ряду покривають силіконом, прибивають степлером поліамідну плівку, краї якої акуратно підрізають і приклеюються до плівці на стіні.

Сауна обробляється дерев'яною вагонкою, профільованою під пазо-шипове з'єднання. Спочатку стіни, починаючи від найближчого до дверей кута, потім стелю. На вертикальних і горизонтальних кутах вагонка не з'єднується: робиться відступ у 10-20 мм, який після накривається дерев'яним кутовим плінтусом.

Рішення для підлоги


Якщо злив в підлозі не потрібен, його просто накривають трапом з відшліфованих деревних планок. В іншому випадку потрібно розібрати каналізаційний стояк і врізати хрестовину нижче рівня підлоги. Після цього в підлозі нарізається штроба, в неї вкладається ПВХ труба 50 мм з ухилом по 2 см на метр, проведена до нульової точки підлоги. Для спрощення завдання розумно виготовити нішу під сифон.

Врахуйте, що ви можете різати штробу тільки по цементній стяжці і захисного шару бетону. Ні в якому разі не можна порушити арматуру міжповерхового перекриття, тому іноді доводиться піднімати підлогу. Для цього у дверному прорізі закладається поріжок з внутрішньої вимощенням. Для підняття підлоги розумно використовувати регульовані лаги, з їх допомогою зручно задати загальний ухил. Поверх лад набивається фанера, наноситься гідроізоляція і укладається плитка.

Метод нескладний, але почасти трудомісткий і витратний. З іншого боку, в просторі під підлогою, можна закласти утеплювач, що зменшить втрати тепла.
Радимо прочитати
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Авторизация