Будуємо заміський будинок: стрічковий фундамент
|

Очевидно, що кожен вид підстави вимагає індивідуального підходу і способу установки. Так як одним з найбільш поширених типів в індивідуальному будівництві є стрічковий фундамент, має сенс розглянути технологію влаштування саме даного типу основи. Своєю популярністю він зобов'язаний кількох суттєвих переваг:
— з точки зору фінансування — це безсумнівно більш вигідний варіант, ніж фундамент суцільної конструкції;
— він значно функціональніша, ніж пальові опори;
— він оптимальний для будівель з підвалом, яким будуть регулярно користуватися.
Для того щоб почати будівництво, необхідно:
1. Забезпечити повний арсенал будівельних матеріалів і інструментів, у який входять:
— бетон марки 200;
— струганая дошка, 20 мм;
— сталевий пруток, 8-12 мм;
— дріт;
— річковий пісок.
Дошка потрібна буде для опалубки, дріт і пруток — для армування конструкції, пісок — для створення піщаної подушки.
Бетон можна замовити вже готовий або приготувати самостійно. Рекомендуємо скористатися готовими сумішами, так як процес їх виготовлення досить трудомісткий і вимагає спеціальних навичок, щоб домогтися однорідності складу.
Підготовчі роботи — необхідна частина всієї операції
Під ними маються на увазі геодезичні дослідження території, призначеної під забудову. Їх замовляють у проектно-будівельних організаціях для визначення типу грунту, глибини залягання грунтових вод і ступеня промерзання грунту у холодну пору року.
Одним з найбільш важливих і відповідальних етапів облаштування фундаменту є розмітка ділянки. Попередньо обраний ділянку належним чином очищається від сміття, потім зрізати грунт на глибину близько 15-20 див. В подальшому це проста дія запобіжить біологічні процеси розкладання всередині підвалу будинку.
Розмітку роблять наступним чином:
— Знаходять осі майбутнього будови і розташування його першого кута. За допомогою схилу встановлюють перший кілочок.
— Від нього, вибудовуючи строгий перпендикуляр, натягують мотузку, і визначають другий і третій кути, які теж позначаються кілочками.
— Далі від отриманих кутів встановлюють четвертий клин. Бажано скористатися косинцем, щоб домогтися чіткості розмірів.
— Діагоналі утвореного прямокутника, який являє собою зовнішній контур будинку, необхідно перевірити. Вони повинні бути рівними.
— Внутрішній контур фундаменту і його додаткові елементи у вигляді несучих стін, ганку, тераси, розмічаються аналогічним чином.
Для того, щоб домогтися горизонтальності розмітки, на певній висоті будують дерев'яні планки, через них натягується бечева.
Земельні роботи зажадають серйозних фізичних зусиль, так як для заливки фундаменту потрібно буде підготувати траншею встановленої проектом глибини.
Починати рів обов'язково з найнижчого кута. В іншому випадку глибина котловану може виявитися менше розрахункової.
Стінки траншеї повинні бути строго вертикальними, а дно — рівним. Його необхідно періодично перевіряти за допомогою рівня на відсутність ухилу.
Після того, як викопаний рів, його утрамбовують не менш ніж 15-сантиметровим шаром річкового піску. Пісок засипається шарами, кожен шар проливається водою.
Ця «подушка» необхідна для перерозподілу навантаження на фундамент.
Наступний етап робіт — установка опалубки, виконується по контуру, розміченому за допомогою мотузки
— По кутах встановлюють опори з бруска (40-50 мм). Обов'язково перевіряють діагоналі основи.
— Після цього збирають опалубку. Для цього використовують обрізні дошки, які кріпляться між собою металевими куточками і саморезами, або брусками.
Важливо дотримуватися просте правило: куточки і бруски повинні перебувати зовні конструкції, а капелюшки саморезов — всередині.
— Щоб уникнути деформації опалубки при заливці її бетоном, з зовнішньої сторони слід встановити підпори.
— Опалубка стандартно виконується такого розміру, щоб забезпечити висоту фундаменту не менше 30 см над поверхнею землі.
— Усередині фундаменту потрібно не забути позначити рівень, за яким буде проводитися заливка бетону.
Передостанній етап робіт — укладання арматури
Для цього використовується металевий прут, 8-12 мм в діаметрі. Його нарізають рівними відрізками і укладають як уздовж, так і поперек осі фундаменту. Кріплення арматури між собою і до стінок опалубки відбувається за допомогою сталевого дроту.
Потрібно враховувати два нюанси:
1) якщо глибина фундаменту становить понад 40 см, то потрібна додаткова вертикальна укладання арматури.
2) скріплювати арматуру за допомогою зварювання не варто. В місцях зварних швів підвищується ймовірність виникнення корозії, так і в цілому зменшується міцність при вигині.
Фінальний етап робіт — заливка фундаменту
— Береться цемент, щебінь, просіяний річковий пісок. В співвідношенні 1 до 2 змішується цемент з піском, отримана маса розводиться водою до отримання стану, близького за до консистенції рідкої сметани. Отриманим розчином заливають щебінь і ретельно перемішують.
— В облаштовану опалубку заливається бетон — до рівня, визначеного на опалубці. В кількох місцях його протикають металевим штирем, потім ущільнюють бруском з дерева. Таким чином буде видалено залишок повітря з порожнин, а приготовлена суміш щільно заповнює весь простір.
З зовнішньої сторони опалубку «простукують» — це сприяє якісній осаді бетону.
— За допомогою кельми або правила вирівнюється верхній шар.
— Дзеркало бетону посипають сухим просіяним цементом для запобігання розмиванню або розтріскування верхнього шару.
— Отриману конструкцію доукомплектовують мішковиною чи спеціальними укривним матеріалом, і залишають на просушку» на термін від 3 до 4 тижнів.
Якщо в процесі проведення робіт встановилася тривала суха погода, то верхній шар бетону доведеться періодично змочувати, щоб запобігти його пересихання.
Необхідно також пам'ятати про те, що продовжувати подальше будівництво можна тільки після повного дозрівання бетону і виконання ряду дій з гідроізоляції фундаменту.