Розрахунок, монтаж, заливка та оздоблення бетонних сходів своїми руками

Одне з кращих рішень міжповерхового повідомлення — це бетонна сходи. Готові ЗБВ мають цілком категоричну стандартизацію і їх використання в нетиповій архітектурі обмежена. У цій статті ми розглянемо процес і технологію створення бетонних сходів своїми руками. Щоб сходи була зручною для кожного мешканця, її необхідно правильно розрахувати. Ви, звичайно, можете визначити параметри емпіричним шляхом, вимірявши висоту і довжину сходинок реальної сходи, якою користуєтеся і яку вважаєте зручною. Але краще дотримуватися перевіреної методики розрахунку. Горизонтальну площину сходинки прийнято називати сходиною, а вертикальну — подступенком. Ширина проступи повинна бути достатньою, щоб стопа спиралася на неї не менше, ніж на 80%. Найбільш безпечними і зручними вважаються сходи з проступью 300 мм, при підйомі по сходах з більш широкими сходинками ви, ймовірно, зіб'єтеся з кроку, а більш вузька проступ зробить спуск незручним. Ширина сходового прольоту повинна бути не менше 80 см для зручного проходу людей і не менше 120 см, якщо ви плануєте заносити по сходах меблі або громіздкі предмети.

Залежність висоти і ширини щабля від кута підйому сходи

Висота подступенка вибирається в залежності від ширини проступи. Для сходинок шириною до 300 мм оптимальною буде висота 150 мм. Якщо ви хочете зробити сходи на 10 мм ширше, на таке ж значення слід зменшити подступенок і навпаки.

Вважається, що сума подвійної висоти подступенка і ширини проступи повинна бути дорівнює середньому кроку людини — 400-600 мм. Цей показник індивідуальний і залежить від росту людини, тому якщо в будинку проживають діти, зробіть сходи більш безпечною, збільшивши проступь і зменшивши ширину кожної щаблі.

Знаючи оптимальну висоту подступенка, розділіть на це значення різницю висот між поверхами, і ви отримаєте кількість східців у сходах. Дробовий залишок від ділення — це висота першої фризового рівня. Помноживши число сходинок на ширину проступи, ви визначте довжину горизонтальної проекції сходового маршу і встановіть, поміщається чи сходовий проліт у відведене для нього простір.

Якщо сходовий марш не поміщається, можна зробити його коротше, збільшивши кут підйому. Найбільш зручним і безпечним вважається ухил сходів в 26-37°, на більш крутих сходах підніматися складніше, а при ухилі більше 45° спуск можливий тільки спиною вперед. Для визначення кута сходи використовуйте модель прямокутного трикутника, в якому катети — це сходинка і подступенок. Обчислити кут ви зможете, поділивши висоту сходинки на її ширину і скориставшись таблицею значень тангенсів кута.

Розрахунок, монтаж, заливка та оздоблення бетонних сходів своїми руками Визначення кута нахилу сходів по висоті і ширині ступеня

Якщо ви не хочете жертвувати комфортом, не змінюйте ширини та висоти сходинок. Замість цього розділіть проліт межмаршевой майданчиком, зробіть 5-6 нижніх ступенів забіжними або будуйте радіальну спіральну сходи. Врахуйте, що в такому разі ширина сходинки в самому вузькому місці не повинна бути менше 100 мм.

Правила армування сходових прольотів

Бетонна сходи — це самопідтримуюча конструкція, яка потребує додаткової опори, тільки якщо кут повороту маршу перевищує 180°. В іншому випадку в центральній частині монолітної конструкції навантаження на злам перевищить нормативні значення і буде потрібна компенсація — кріплення до стін або споруду опорних колон.

Основне навантаження в бетонних сходах припадає на арматуру, кількість якої рекордно, в порівнянні з іншими ЗБВ — від 1,7 до 3% поперечного перерізу по довжині прольоту і до 0,8% перерізу по ширині. Арматуру марки СТ-5 укладають уздовж прольоту з кроком між стрижнями:

- 120 мм при діаметрі стрижня 10 мм;
- 160 мм при діаметрі 12-14 мм;
- 180 мм при діаметрі 16 мм;
- 200 мм при діаметрі понад 18 мм.

Армування в бічній проекції виконується з кроком в 250-300 мм Армування майданчиків виконується з кроком 200 мм в кожному напрямку.

Кріплення арматури до закладних елементів у стінах виконується не стільки з метою забезпечити додаткову опору, скільки заради монолітності будови і щоб уникнути появи тріщин при осіданні будівлі. Однак до перекриттів моноліт сходів повинен мати жорстке кріплення за допомогою випуску заставної арматури на 60-80 мм.

Арматура утворює сітку, складену без просвіту і розміщену на пластикових фіксаторів, що регулюють захисний шар бетону в 3-5 см від кожного краю. Дворядного армування достатньо для сходів з 18 сходинками, у більш довгих прольотах буде потрібно додатковий третій ряд поздовжньої арматури, розташований вище основної сітки на 5-6 см.

На перекрестиях сітку зв'язують дротом або нейлоновими хомутами. Кожен стрижень арматури повинен бути суцільним по всій довжині або ширині, але це не завжди можливо на довгих прольотах або радіусних сходах. Тому допускається зрощувати закладні елементи:

- в'язкою з нахлестом в 24 номінальних діаметра;
- зварюванням з одностороннім швом при нахльостуванні в 12 діаметрів;
- зварюванням з двостороннім швом при нахльостуванні в 6 діаметрів.

Сходинки в армуванні не потребують, але для захисту їх від відколів розумно використовувати сталеву сітку 4х50 мм під шаром бетону в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для сходів влаштована простіше, ніж може здатися. Спочатку з вологостійкої фанери або ОСП монтується жолоб, строго горизонтальний у поперечнику і з вертикальними стінками, скріпленими між собою планками-стяжками, по одній на кожну сходинку. Роль стінок жолоби можуть виконувати примикають стіни. На внутрішній поверхні стінок рейсмусом відзначається висота пандуса — несучої плити сходів, яка дорівнює товщині арматури плюс верхній і нижній захисний шар. Далі лінійкою, а для радіусного сходи — ниткою фіксованої довжини, на проведеній лінії відзначаються вертикальні грані сходинок. Довжина похилого відрізка дорівнює квадратному кореню з суми квадратів висоти і довжини сходинок (закон Піфагора).

По виконаним мітках проводять вертикальні лінії, на яких зазначається висота сходинок. Для перевірки слід відкласти за новою мітці горизонтальну лінію і заміряти відстань між точками перетину з вертикаллю і похилою рискою пандуса: вона повинна бути дорівнює довжині однієї сходинки.

По нанесеним мітках встановлюють вертикально дошки опалубки сходинок, закріплюючи їх до стінок жолоби, верх кожної сходинки залишається відкритим. Сусідні дошки скріплюють клиноподібними розпірками, по одній на кожні 80 см ширини прольоту. Широка частина клина кріпиться в торець до верхньої дошки, вузька частина накладається на верхній край нижньої. Особливу увагу потрібно приділити стінок жолоби, на них припадає основне навантаження.

Опалубку підпирають знизу ремонтинами або телескопічними стійками з допустимим навантаженням до 800 кг. Кількість стояків — по одній на кожні 1,2 м2 поверхні пандуса. Для встановлення підпор до дна опалубки прикручують знизу поперечні бруски 40х40 мм, щоб утворилося подобу перевернутого трапа.

Заливка сходів

Заливку сходового прольоту між поверхами виконують в один етап. Вручну таку кількість бетону не приготувати, так і за якість суміші кустарного приготування не можна ручатися. Тому доведеться розрахувати внутрішній об'єм опалубки, рівний об'єму пандуса плюс обсяг однієї сходинки, помножене на їх кількість. Рекомендується замовляти бетон класу В30 або вище з запасом як мінімум в 10% від початкового об'єму для обліку втрат при транспортуванні.

Заливка сходів починається з нижніх сходинок з поступовим просуванням по мірі заповнення опалубки і вирівнювання поверхні. Бетон потрібно обов'язково трамбувати, а по закінченні заливки посадити вібрацією. Осідання суміші на сходах після усадки можуть бути усунені доливанням відразу або затіркою цементним розчином М300 на цементі марки 500 на наступний день.

Бетон набирає достатню міцність протягом 14 днів. У період висихання потрібно обов'язково зволожувати поверхню, щоб уникнути появи тріщин. Після закінчення двох тижнів опалубку знімають і переходять до оздоблювальних робіт.

Оздоблювальні роботи: як спростити облицювання

Існує безліч варіантів облицювання сходів, починаючи від простого фарбування і закінчуючи укладанням спеціальних мармурових плит. Важливо лише дати кілька порад, які суттєво спростять подальше облаштування.

Порада 1. Ретельно готує опалубку. Аж до повної закладення тріщин і повного шпаклювання. Опалубка — це форма, і якщо її поверхня буде ідеально рівною, то після демонтажу залишиться тільки усунути дрібні дефекти в бетоні для отримання абсолютно гладкого покриття.

Порада 2. Железните сходинки на наступний день після заливки. Якщо опалубка змонтована правильно, надалі залишиться лише трохи відшліфувати межі.

Порада 3. Передбачте заздалегідь закладні елементи для поручнів і огорож. Це не тільки спростить їх встановлення, але і не порушить міцність конструкції.

Порада 4. Не економте на розпірках і підтримки опалубки. Навіть невелике викривлення або продавлювання зіпсує зовнішній вигляд.

Порада 5. Робіть сходинки однакової висоти за можливим винятком фризового.

Рада 6. Починайте обробку сходи тільки після повного завершення ремонту в будинку.