Як утеплити будинок зсередини

Вимоги до теплового захисту будинків регулярно посилюються. Власники приватних котеджів і самі в цьому зацікавлені, адже тільки дорожчають енергоносії. Але нерідкі випадки, коли вже в першу зиму після зведення будинку з'ясовується, що він вийшов занадто холодним і потрібна додаткова теплоізоляція. Про те, як це зробити, ітиметься далі.
Особливості утеплення зсередини

Коли потрібно знизити тепловтрати будинку, до задачі варто підходити комплексно. Дорогоцінне тепло може йти через будь-які огороджувальні конструкції:

- фундамент;
- нижнє перекриття (якщо підлога зроблені «по грунту», є холодний підвал);
- зовнішні стіни;
- дверні та віконні прорізи (заповнення і укоси);
- верхнє перекриття (якщо горище холодний);
- покрівля (якщо є мансарда);
- вентиляційні канали.

Важливо! Буває, що уразливі відразу кілька зон, найчастіше промерзання спостерігаються в місцях їх сполучення, тобто у внутрішніх кутах. Наше завдання — знайти критичні тепловтрати і «знешкодити». Вкрай бажано зробити тепловий аудит будівлі за допомогою тепловізора або пірометра.

Очевидно, що внутрішнє утеплення огороджувальних будівельних конструкцій є ремонтним варіантом, а застосовувати його є сенс, коли ізоляцію зовні чомусь виконати не можна. Все-таки найкраще місце для утеплювача — з вулиці. Причин цьому декілька. Головна проблема полягає в невдалому розташуванні точки роси. Якщо ізоляційний матеріал знаходиться з теплої сторони стін і перекриттів, то він перешкоджає нагріванню масивів конструкцій, і вони майже повністю промерзають. Часто виходить так, що взимку і в міжсезонні точка роси потрапляє в зону контакту утеплювального шару з основою. Як результат, тут випадає конденсат, стіни відволожуються, на поверхнях з'являється цвіль.

Метод боротьби з небажаним зволоженням давно відомий — не допустити водяні пари до точки роси. Якщо все зробити грамотно, вдасться уникнути неприємностей. Можна сформулювати деякі правила:

- Необхідно оптимізувати роботу системи вентиляції (наприклад, встановити вентилятори), щоб обмежити вологість у приміщеннях. Адже чим вище вологість, тим вище точка роси, і, відповідно, ймовірність появи конденсату.
- Слід усунути всі можливі містки холоду, наприклад, якщо застосовуються каркаси для обшивки, утеплювач не мають між профілями/брусками, а за ними.
- Потрібно ретельно закладати стики в утеплюючому шарі і зону його прилягання до інших конструкцій.
- Плити монтуються так, щоб залишалося мінімум порожнеч між ним і несучої площиною.
- В обов'язковому порядку застосовується пароізоляція.
- Фінішна обробка утеплених поверхонь повинна бути з мінімальною паропроникністю.
- Особливо ретельно слід підійти до вибору матеріалів для утеплення (тип, товщина, «дихаючі» здібності).

Який матеріал для внутрішнього утеплення краще

Рулонну скловату застосовувати не можна. Вона не володіє достатньою міцністю на стиск, у вертикальних конструкціях сповзає донизу. Мати базальтової вати — теж не ідеальне рішення, адже завжди є небезпека зволоження її волокон, з-за чого утеплювач не зможе чинити опір теплопередачі.

Потрібні спінені полімери. Кульковий пінопласт підходить краще, однак він все-таки паропроникна, хоч і не так, але здатний накопичувати воду. Найбільш кращим із штучних матеріалів для внутрішнього утеплення будинку виглядає екструдований пінополістирол. Цей практичний матеріал характеризується нульовою гігроскопічністю. Величезним плюсом є наявність замку, який допомагає максимально герметизувати всі стики.

Ще несучі конструкції зручно та ефективно ізолюють шаром пінополіуретану. Це швидкотвердіючий двокомпонентний склад, який наноситься на поверхні розпилювачем і утворює монолітне суцільне покриття без будь-яких проміжків. Також їм через отвори можна заповнити різні порожнечі або, наприклад, утеплити вигнуті стіни.

Важливо! Більшість фахівців сходиться на думці, що при утепленні будівель з внутрішньої сторони потрібно використовувати порівняно невеликий шар ізолятора (щоб не захистити стіни від теплого повітря зовсім). Так для ЕППС рекомендована товщина плит становить 20-30 мм.

Необхідно також підготувати допоміжні матеріали:

- поліуретановий клей для панелей;
- пластикові дюбелі з тарельчатой капелюшком;
- плівку для гідроізоляції;
- скотч.

Основні етапи утеплення стін зсередини

Технологія створення утеплюючого шару буде приблизно однаковою при роботі з перекриттями або стінами. Хіба що тільки на підлозі клейова/механічна фіксація на основі може не застосовуватися. Щільна базальтова вата, пінопласт, ЕППС — ці матеріали встановлюються за одним і тим же принципом. Для прикладу розглянемо утеплення стін зсередини плитами екструдованого пінополістиролу.

1. Основа готується. Для цього видаляють погано тримаються шари, поверхні грунтують. Площина перевіряється схилом і правилом. При виявленні локальних перепадів або загальних відхилень від вертикалі, її рекомендується вирівняти.

2. Листи ЕППС нарізати ножем по гіпсокартону.

3. На тильну сторону листа наноситься клей. У 2 сантиметрах від краю робиться смужка по всьому периметру, а також одна-дві смужки — по центру панелі. Якщо застосовується клеюча суміш, яку розчиняють водою, її необхідно наносити суцільним способом під гребінку, а не «маяками-ляпухами».

4. Листи щільно притискаються до поверхні, щоб проміжок був мінімальний.

Важливо! Якщо є можливість, заведіть утеплення на сусідні стіни, підлога, стеля. Щоб кут теж був захищений.

5. Якщо на утеплюючих панелях замку не передбачено, то стики необхідно заповнити монтажною піною. Стики листів з замком тільки проклеюються канцелярським або будівельним металізованим скотчем, але примикання утеплювального шару до підлоги і стелі запінювати обов'язково.

6. В якості підстраховки панелі слід зафіксувати 1-2 дюбелями (в залежності від довжини виробу), розташованими по центру. Капелюшок злегка втоплюють у матеріал або повністю залишають на поверхні.

Важливо! Заборонено застосовувати дюбелі з металевим цвяхом, так як це готовий місток холоду.

7. На клей або двосторонній скотч прикріпіть листи рулонного матеріалу, який захищає стіну від водяних парів. Це може бути звичайний або спінений фольгований поліетилен. Стики полотен пароізоляції і краю, що примикають до огороджувальних конструкцій, проклеюються скотчем.