Збірка «кухні» своїми руками

Вартість збірки кухонного гарнітура зазвичай становить помітну частину його вартості. При цьому там немає нічого, що можна було б зробити своїми руками! Спробуємо?

Насамперед, потрібно усвідомити один незаперечний факт: встановлення кухонного гарнітура починають виробляти на етапі, коли в кухонному приміщенні вже завершена чистове оздоблення, а всі комунікації знаходяться на своїх місцях. Нехтування цим правилом призводить до зайвих витрат часу, грошей і сил. Всі елементи кухонних гарнітурів, як правило, привозять вже зібраними (хоча є і виключення). Відмовляючись від послуг «фірмових» збирачів, ми в якійсь мірі ставимо себе в менш зручне положення, оскільки дещо ускладнюється процедура пред'явлення претензій у разі виявлення браку і невідповідностей: у компанії-виробника гарнітура з'являється спокуса списати дефекти на «помилки збірки», і цій спокусі менеджери обов'язково в тій чи іншій мірі піддадуться. Тому ще до початку складання, розпакувавши елементи гарнітура і повністю звільнивши їх від пакувальних елементів, перевірте комплектність, відсутність видимих дефектів на поверхнях і відповідність розмірів кресленням, доданим до договору. Щоб не створювати собі зайвих проблем, це треба зробити до початку монтажу. Обов'язково приділіть особливу увагу фасадів кухні — це, як правило, дуже дорогі елементи, а проблеми з їх фарбуванням і обробкою зустрічаються регулярно. Крім того, ретельно перевірте поверхню стільниці.

Складання має сенс почати з нижніх шаф. Якщо шафи прийшли до вас в розібраному вигляді, не варто засмучуватися. Принципи складання всіх шаф однакові і, як правило, очевидні, проте є кілька тонких моментів. По-перше, всі «хитрі» висувні елементи, як правило, встановлюються до збірки каркаса. Це стосується «чарівних куточків», сіток, кошиків тощо. Найбільш показовий елемент в цьому сенсі — вузькі «бутылочницы», висувні елементи яких після складання каркаса змонтувати буде точно неможливо, оскільки в них занадто мало місця для доступу. Варто відзначити, що чим «хитріше» конструкція, тим більше вона боїться перекосів рекорди тут належать «чарівними куточками»: у них є можливості регулювання за рахунок штатних гвинтових елементів, але, на жаль, дуже обмежені. По-друге, якщо схемою складання передбачені шканты, а в конструкціях передбачені під них отвори, не нехтуйте ними — в іншому випадку конструкція, хоча і збереться без проблем, може опинитися на повірку недостатньо жорсткою. По-третє, бережіть від потрапляння сміття (в тому числі тирси) частини висувних механізмів, щоб уберегти їх від заїдань — більшість з них, що особливо стосується сучасних конструкцій з пристроями плавного закривання, дуже уразливі в цьому відношенні. Зовсім не обов'язково починати складання шаф з монтажу ніжок: найчастіше зручніше їх прикручувати до вже готового шафі, поклавши його на бік.

До складання і навішування верхніх модулів зазвичай приступають відразу після збирання каркасів нижніх шаф, ще не встановлюючи на них ні фасади, ні стільницю. Як правило, це пояснюється тим, що ці деталі надто легко пошкодити випадково впав елементом або недозакрепленной деталлю. Якщо проектом передбачена установка вентиляційної труби від надплитною витяжки, що проходить через елементи шаф, подбати про це треба на самому ранньому етапі. Крім того, з усією відповідальністю треба поставитися до підбору стінного кріплення під рейку навішування — зараз є варіанти для будь-яких стін (в тому числі з «сипучого» цегли, піноблоків і тому подібних будматеріалів, для яких не підходять стандартні дюбелі), але всі вони мають різного роду особливості. Ще треба враховувати, що відстань між навісними шафами і стільницею не варто робити менше 40 сантиметрів (сучасний стандарт — 60-65 сантиметрів), але все залежить від вашого особистого зростання і зростання членів вашої родини, а також індивідуального розуміння потрібного рівня комфорту.

Як правило, наступним кроком монтують стільницю. Стики елементів стільниці закривають спеціальними алюмінієвими профілями. Для стільниць з МДФ всі голі торці в обов'язковому порядку обробляються герметиком — треба пам'ятати, що вологостійкість цього матеріалу, навіть у найдорожчих виконаннях, не так вже й велика, і абсолютно всі сорти здатні набухати під впливом вологи, що потрапляє через дефекти покриття в масу матеріалу.
Вже встановлену стільницю розмічають для створення отворів під вбудовується обладнання — мийку і, можливо, варильну панель. Для цього використовується електролобзик, а початкові отвори під полотно лобзика робляться дрилем. Утворилися краю, знову ж таки, захищають від вологи герметиком. Найчастіша і неприємна помилка на цьому етапі — відколюванню поверхневого шару пластика; найпростіше впоратися з цим, заздалегідь процарапав пластик склорізом щодо майбутньої лінії пропилу. Акрилові (з «штучного каменю») стільниці, як правило, приходять з вже готовими отворами, але якщо немає — намагатися розпилювати їх в домашніх умовах побутовим інструментом ми ні в якому разі не радимо.

Установка мийки (на стик якій в обов'язковому порядку ще раз наноситься гідроізолюючий герметик) і варильної поверхні, а також вбудованої техніки, зазвичай не викликає запитань — досить слідувати вказівкам в інструкціях. Окремо зазначимо, що при встановленні вбудованої посудомийної машини ні в якому разі не можна нехтувати установкою парозахисту на нижньому краї стільниці. Як правило, всі необхідні для цього матеріали та інструкції є в її комплекті. І вже після цього настає час навішування і регулювання фасадів та встановлення ручок. Кухня готова!