Особливості утеплення та оздоблення будинку з профільованого бруса

Будь будинок з профільованого бруса як будівельний проект вельми специфічний з точки зору утеплення та оздоблення. Щоб правильно підібрати матеріали, поєднувати їх і забезпечити надійне скріплення фасадного пирога, давайте розглянемо особливості утеплення дерев'яних будинків.

Як відомо, будинки з бруса характеризуються найбільш сильною усадкою, що негативно позначається на зовнішній оболонці будинку. За рахунок того, що деревина має малу теплопровідність, утеплення будинку можна відкласти на рік або два. За цей час пік усадки пройде, а мешканці зможуть визначити потрібну товщину утеплювача найнадійнішим шляхом — експериментальним.

Теплові втрати будинку з бруса

Хоч деревина сама по собі і є теплоізолятором, хибною є думка, що одних тільки товстих стін з дерева буде достатньо для збереження тепла всередині. Сучасна будівельна практика показала, що найкращих результатів можна досягти тільки комбінуванням шарів теплоізоляції.

У дерев'яних будинках це зробити простіше, оскільки стіна з бруса являє собою досить однорідний шар і крім своєї несучої функції частково запобігає витоку тепла. Профільований брус за рахунок пазів виключає продування стін і подовжує містки холоду, залишається лише поліпшити теплозберігаючі характеристики.

Спершу потрібно отримати вихідні дані про тепловтрати, для чого виконується теплотехнічний розрахунок будинку і його сканування в інфрачервоному спектрі. Ця інформація допоможе підібрати потрібну товщину додаткової ізоляції для зниження тепловтрат до рівня потужності опалювальної системи.

У відповідності зі СНиП 23-02-2003 коефіцієнт питомого опору теплопередачі стін житлових будинків знаходиться в діапазоні 4.2–4.9, для чого товщина сухої дерев'яної стіни повинна становити 40-50 см. Це досить затратно, до того ж однорідна деревина погано сприймає різницю температури і вологості з різних сторін. Тому несучий шар стіни виконується більш тонким, наприклад, з бруса 150х150 мм, а утеплення виноситься в окремий шар.

Оскільки дерево замінюється менш теплопровідним матеріалом, товщина останнього знижується відповідно з різницею в теплопровідності. Наприклад, щоб утеплити стіну з профільованого бруса 150х150 мм, буде достатньо 100 мм шару екструдованого ППС або 120 мм скловати, які також захистять дерево від атмосферних впливів.

Пристрій утеплювального шару

Утеплення дерев'яного будинку пред'являється ряд особливих вимог Він повинен відповідати експлуатаційній середовищі, мати відповідну щільність і оптимальний метод кріплення. До того ж характеристики дерева змінюються при перепадах температури і вологості, тому їх потрібно пом'якшити і стабілізувати, заодно виключивши міграцію вологи.

Для економії внутрішнього простору утеплюючий шар виноситься назовні, що також дає безпосередній контакт жилих приміщень з природним матеріалом стін. Але так товщина шару утеплювача збільшується, і закріпити його можна тільки всередині підтримуючої системи, адже за теплоізоляцією будинку з бруса піде оздоблення фасадів, а ці матеріали мають значний власний вагу.

Якщо зовнішні стіни будуть відчувати підвищені експлуатаційні навантаження, частина їх повинна компенсуватися самим утеплювачем. З цим завданням добре впорається тонкий шар ППС або ППУ, якщо накрити його твердою оболонкою (ОСП, фанера, сам фасад), має наскрізне кріплення до несучого шару.

Скловата й мінеральна вата при тій же щільності більш пухкі, тому їх розміщують в порожнинах пористого каркаса. Для цього по зовнішніх стінах будівлі пробивають горизонтальні бруси 50х50 мм і вкладають між ними утеплювач. Наступний шар решетування кріплять перпендикулярно попередньому, домагаючись високої міцності і мінімального перерізу містків холоду. При додаванні нового шару товщина теплоізоляції збільшується на 50 мм, при цьому зовнішня поверхня залишиться достатньо міцною для кріплення фасадної облицювання.

Питання з точкою роси

При компоновании пирога огороджувальних стін будівельні інженери часто стикаються з небезпекою утворення конденсату в місцях дотику матеріалів з різною теплопровідністю. Якщо дерево і сусідня з ним мінеральна вата будуть намокати, це призведе до розвитку мікроорганізмів і суттєво скоротить термін експлуатації.

При будівництві дерев'яних будинків такого явища рідко вдається уникнути, підвищена вологість на межі високих і низьких температур майже завжди залишається прихованою від очей забудовника. Раз гарантовано від утворення конденсату не позбутися, точку його освіти виносять в шар, який практично не чутливий до перенасичення вологою.

З зовнішньої сторони стіну з бруса покривають плитами поліуретану товщиною від 25 до 40 мм. При монтажі плити тимчасово приклеюють монтажною піною, потім фіксують парасольками і ретельно пропенивают всі стики. З зовнішньої сторони шар поліуретану покривається пароізоляційною мембраною з пропускною здатністю не більш як 1000 г/м2/добу. Далі виконується кріплення першого ряду обрешітки і пристрій пирога утеплювача.

Щоб волога не затримувалася в основному утеплювачі, між ним і фасадним облицюванням залишають вентиляційний зазор в 15-20 мм для вільної циркуляції повітря і просушування мінвати. Продування утеплювача і винесення його частинок усувається за рахунок вітрозахисних мембран, що укладаються між рядами ящиків або тільки на зовнішній стороні теплоізолюючого шару.

Вибір фасадної системи

Як один з аргументів проти утеплення будинку з натурального бруса часто згадується порушення естетики фасаду. Але ми вже розібралися, що утеплення — це не примха, а необхідна технологічна складова комфортного і довговічного будинку. Тому залишилося повернути будівлі привабливий зовнішній вигляд, для чого існує кілька варіантів.

Найбільш цікавими будуть фасадні системи, що імітують вигляд натурального дерева. Для цього можна використовувати практично будь-сайдинг з деревної текстурою, обшити будинок обрізними дошками внахлест або використовувати дерев'яну вагонку. Практично всі сучасні фасадні системи навісні і для них потрібно міцне і надійне підґрунтя.

Система перехресного решетування володіє достатньою міцністю, але відстань між балками вибирається виключно за розмірами матів або плит утеплювача, щоб виключити їх підрізання, тобто від 50 до 100 см. Це занадто багато для впевненого і надійного кріплення облицювання, тому поверх каркаса з брусів прибивають напрямні стійки з кроком в 40-60 см і вже до них кріплять фасад.

У залежності від кількості шарів утеплювача, напрямок брусів в останньому ряду може бути горизонтальним або вертикальним. Оскільки решетування фасадної системи також утворює конвекційний зазор, її напрямні повинні бути спрямовані вертикально і не перешкоджати потоку повітря. У ряді випадків для цього необхідно створювати два ряди решетування в протилежних напрямках. Ну а для кріплення тонких і гнучких матеріалів, на зразок дерев'яної вагонки, обов'язково пристрій фанерної підкладки для виключення продавлювання облицювання.