Стрічковий фундамент своїми руками
|
|
В силу таких своїх якостей, як невелика витрата матеріалів і порівняно невисока вартість, стрічкові фундаменти в приватному домобудівництві використовуються надзвичайно широко. Вони стануть надійною основою під будинок, баню або гараж практично в будь-яких умовах, винятком є ситуації, коли зведення будови ведеться на дуже вологою або навіть заболоченій ґрунті - в цьому випадку краще всього звернути свою увагу на свайно-стрічковий фундамент.
Різновидів стрічкових фундаментів існує декілька, серед них найбільш часто зустрічаються монолітні залізобетонні і блокові. Характеристики міцності останніх відсотків на 25 нижче, хоча зводити їх незрівнянно простіше і швидше, так само сюди ж можна віднести мелкозаглубленний стрічковий фундамент про зведення, якого можна дізнатися зі статті мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками . Ми ж у цій статті розповімо про технології будівництва самого практичного монолітного стрічкового фундаменту. Побудувати стрічковий фундамент своїми руками можна в будь-який час року, але влітку це робити краще - бетон швидше набирає свою міцність і застигає. Взимку ж рекомендується використовувати бетон марки не нижче М400 і додавати в нього спеціальні морозостійкі добавки і суміші, що прискорюють затвердіння.Підготовчі роботи і риття траншеї
Будувати стрічковий фундамент своїми руками починають з вивчення грунту. Потрібно з'ясувати, на яку глибину рити траншею - найчастіше достатньо вилучити 50-60 сантиметрів землі. Якщо твердий і стійкий шар грунту починається нижче, то варто задуматися про доцільність зведення стрічкового підстави - фундамент палі може вийти більш дешевим. Визначати ширину траншеї (тобто - майбутнього фундаменту) потрібно, орієнтуючись на товщину майбутніх стін. Фундамент повинен бути сантиметрів на 10 ширше - так забезпечується надійна основа.
Коли траншея викопана, а її дно ретельно утрамбована, засипаємо в неї підкладку - суміш з піску і щебеню. Найоптимальніший варіант - створити так званий «сендвіч», коли за шаром щебеню (його можна замінити на гравій) в 10 сантиметрів йде шар піску в 1-2 сантиметри. Покладена підкладка обов'язково трамбується, після чого її товщина повинна становити близько 20 сантиметрів. Для більшої надійності і довговічності фундаменту поверх піщано-гравійного шару укладається гідроізоляція (нею може бути важкий поліетилен), яку заливають тонким шаром цементу.
Будівництво опалубки і арматурної сітки
Підготувавши траншеї, вибудовуємо в них опалубку. Можна використовувати і металеву, але дерев'яна економічніша і легко демонтується. Її стінки повинні спиратися на підкладку і виходити над поверхнею землі сантиметрів на 30. Якщо ви плануєте надалі обладнати цоколь великих розмірів, то цю висоту можна і збільшити. Щоб надати опалубці додаткову міцність, закріплюємо її розпірками по зовнішній стороні. Внутрішні стінки також можна покрити поліетиленовою ізоляцією - щоб бетонна суміш не протікала через щілини.
Останній етап підготовки перед заливкою траншей бетоном - в'язання каркаса з арматури. Будуючи стрічковий фундамент своїми руками, особливу увагу приділіть цього етапу. При зведенні будинків будь-якого розміру рекомендується влаштовувати арматурний каркас у вигляді двох рядів стрижнів, розташованих вертикально, які з'єднуються прутами, розташованими горизонтально. Кількість горизонтальних рядів визначається висотою самого фундаменту - найчастіше використовується крок в 10-25 сантиметрів між стрижнями. Якщо споруда важка і багатоповерхова, можна використовувати арматуру більшого діаметру при тій же щільності сітки. Прослідкуйте, щоб арматура була гофрованої - так забезпечується краще зчеплення металу і бетону. Скріплювати арматуру можна зварюванням або спеціальної дротом.
Заливка фундаменту
Заповнення опалубки бетонної сумішшю повинно вестися поступово - заливається шар в 20-30 сантиметрів, після чого він ретельно ровняется і трамбується. Важливо не допустити утворення порожнин і повітряних кишень. Як відомо, бетон піддається розшаруванню, якщо заливка ведеться з великої висоти (більше півтора метрів), тому краще використовувати жолоби.
Заповнення опалубки ведеться до самого верхнього краю. Коли вся опалубка виявляється залитою, необхідно вирівняти верхню межу фундаменту. Для цього користуються дошкою, орудуючи нею, як рівнем, - вона укладається на стінки опалубки і вручну пересувається, знімаючи надлишки бетону. Подальші роботи можна вести лише після того, як суміш набирає не менше 70 відсотків міцності. Влітку на це йде не менше 10 днів, взимку не менше 15.
Останній штрих, після чого стрічковий фундамент своїми руками можна вважати завершеним, - це пристрій гідроізоляції. Опалубку знімають і на бетонний моноліт на мастику приклеюють руберойд. У доповненні до цього можна також просочити ґрунт у фундаменту полімерної сумішшю. Це має сенс у місцях, де грунт відрізняється підвищеною вологістю.
